دوربین عکاسی

من در اين مقاله، درس هايي را كه در تورهاي عكاسي ياد گرفته ام، با شما به اشتراك خواهم گذاشت – نكاتي كه به پيشرفت شما در عكاسي مستند كمك مي كنند. نكته ها و ايده هاي اين آموزش عكاسي بيشتر مربوط به خلاقيت يك عكاس هستند تا جنبه تكنيكي عكاسي و مي توانند در خيلي از ژانر هاي عكاسي مورد استفاده قرار بگيرند.
تصور كنيد كه تقريبا دو هفته وقت را بدون هيچ گونه مداخله ديگري صرفا به مشاهدات بصري خود اختصاص داده ايد. تنها چيزي كه مهم است، بهبود عكاسي شماست. در طول هر تور، ما معمولا به يك نوع هماهنگي خاصي در گروه مي رسيم. تعاملات ما با يكديگر، اعتماد ما به مهارت هاي يكديگر و حساسيت ما نسبت به لحظه تعيين كننده افزايش مي يابد.
با گذشت زمان، وقتي كه به خانه برمي گرديم، طبيعتا اين چيزها كم كم محو مي شوند. به همين دليل است كه نوشتن درس هايي كه ياد گرفته ايم كليد تضمين ماندگاري آنهاست. ليست شخصي من حداقل ده برابر طولاني تر است، اما در اين مقاله من فقط به ۱۰ مورد از مهم ترين آنها اشاره خواهم كرد.
به خاطر داشته باشيد كه اين درس هايي كه من ياد گرفته ام در مورد خلاقيت هستند. اين ايده ها و ديدگاه ها بيشتر مربوط به خلاقيت يك عكاس هستند تا جنبه تكنيكي عكاسي.

 
يك داستان در تصاويرتان داشته باشيدخيلي از ما گاهي اوقات با هزاران تصوير به خانه برمي گرديم فقط براي اين كه متوجه شويم اكثر آنها فاقد هرگونه داستاني هستند و سازگاري بصري ندارند.
به همين دليل است كه يادگيري برقراري ارتباط با سوژه و ايجاد همدلي قبل از بالا بردن دوربين بر روي چشم، بخش بسيار مهمي از فرآيند عكاسي است.
بيشتر بياموزيد: داستان سرايي در عكاسي چيست و چگونه مي توانيد آن را بهبود بخشيد

 

رابطه بين سوژه و پس زمينهاين يكي از ناديده گرفته شده ترين تكنيك ها در عكاسي است، اما تفاوت بسيار زيادي در نتيجه نهايي ايجاد مي كند. ما به يك كادر تميز نياز داريم، بنابراين بايد در مورد اين كه سوژه خود را نسبت به تمام خطوط و فضاهاي پس زمينه در كجا قرار مي دهيم، بسيار دقيق باشيم. با اين حال، اگر واقعا توجه كنيم، استثنائاتي ممكن است بين سوژه و محيط اطرافش رخ دهد. اين امر مي تواند به نوعي رابطه غير قابل توصيف منجر شود كه عكس هاي شما را از اين هم فراتر مي برد.

 

در گذشته، من سالها با يك ايده اشتباه در ذهنم عكاسي مي كردم. من فكر مي كردم كه ثبت يك لحظه تعيين كننده قوي وابسته به سريع بودن است.
اما بعدا ديدگاه ديگري را كشف كردم. اين مسئله وابسته به بودن در مكان و زمان درست نيست، بلكه وابسته به بودن در يك مكان به مدت كافي است تا لحظه مناسب شما را پيدا كند.»
به عبارت ديگر، برقراري ارتباط با خودِ دروني سوژه، تماشاي دقيق حالات او، پيش بيني رفتار و حركاتش، و فشار دادن دكمه شاتر در زمان اوج عمل او، ممكن است ما را به عكس متفاوت و بهتري برساند.
من فكر مي كنم كه تمام رفتارها به هر شكلي، دير يا زود يك لحظه تعيين كننده» دارند. ما تنها با مشاهده دقيق مي توانيم آن حركات دست يا آن اقدامات ظريفي كه واقعا يك داستان مي گويند را به تصوير بكشيم.

يك قدم عقب برويدرابرت كاپا چند دهه قبل گفته بود: اگر عكس شما به اندازه كافي خوب نيست، به اندازه كافي نزديك نيستيد». اين جمله ارزشمندي است كه به من كمك كرد تا به موقع از شر كمرويي خودم خلاص شوم و در بسياري از مواقع مرا خيلي به سوژه هايم نزديك كرد. اما اكنون، فكر مي كنم كه بايد به صورت موردي درباره آن قضاوت و تصميم گيري شود.
به نوعي، در دهه اخير، با وجود تمام تكنولوژي هاي موجود، و تمام صفحه نمايش هاي دوربين ها و سيستم هاي فوكوس سريع و دقيق، من فكر مي كنم كه ما بيش از حد نزديك شده ايم. يك پرتره فقط مربوط به ديدن جزئيات واضح و شارپ در چشم ها نيست؛ فقط وابسته به چين و چروك ها و نورپردازي رامبراند بر روي صورت سوژه نيست. گاهي اوقات، اين كه يك قدم عقب برويد و به خودتان اجازه ندهيد كه توسط سوژه وسوسه شويد، داستان شما را تقويت مي كند.
در دل عملي كه از آن عكس مي گيريد قرار بگيريدتفسيرهاي مختلفي مي توان از اين توصيه داشت و من واقعا فكر مي كنم كه جمله رابرت كاپا در بالا بيشتر از نزديكي فيزيكي» با اين نكته ارتباط دارد.
فرض كنيد كه ما با سوژه اي ملاقات مي كنيم كه دارد با دست هايش كاري انجام مي دهد، در حالي كه صورت و چشم هايش رو به سمت همان جايي هستند كه دست هايش كار مي كنند.
به عنوان مثال در تور ما، اين كار اغلب مي تواند كار كردن در مزرعه، بريدن يونجه، نواختن فلوت يا حتي هم زدن غذا در يك ديگ باشد.
البته، شما با عكاسي از زواياي بيروني مختلف به صحنه نزديك مي شويد، اما يك زاويه وجود دارد كه معمولا عكاسان آن را فراموش مي كنند. پايين آوردن دوربينتان تا نزديك دست هاي سوژه و عكس گرفتن رو به سمت بالا در مقابل چشم هايش همان چيزي است كه من به آن در دل عمل بودن» مي گويم.
راه ديگري نيز براي بودن در دل عمل» وجود دارد. ما در تورمان، با گروه هايي از افراد ملاقات مي كنيم كه مشغول كارند، يا در خيابان در حال گپ زدن هستند، يا در روزهاي يكشنبه در حال بيرون آمدن از كليسا مي باشند، يا در بازار با يكديگر معاشرت مي كنند.
مشاهده اين گروه ها و عكاسي كانديد يا بي هوا از بيرون» مي تواند شروع خوبي باشد. اكثر اوقات، يك پل ارتباطي باز مي شود و شما مي توانيد براي نوشيدن يك نوشيدني يا نگاه انداختن به چيزي كه آنها به آن افتخار مي كنند، به داخل» دعوت شويد.
بسياري از ما احتمالا احساس خجالت، يا معذب بودن مي كنيم. اما اين فرصتي است كه بايد از آن استفاده كرد. بيرون آمدن از منطقه امنتان ممكن است شما را در موقعيت هاي غير منتظره اي قرار دهد كه اكثر اوقات به عكس هاي بهتري منجر مي شوند.
اكثر ما، زماني كه به بودن در دل عمل» فكر مي كنيم، يك چيز بسيار پويا، قوي و پرانرژي را در ذهن تصور مي كنيم. سومين تفسير از اين توصيه كمي ظريف تر است. اين يكي نيز در مورد ارتباط برقرار كردن با روح افراد است. اگر ما وارد قلب آنها شويم، در واقع به دل عمل» مي رويم. يك پرتره قوي بايد غافلگير كننده باشد. ما بايد افراد را در لحظه اي كه غرق در كار خود هستند غافلگير كرده و بخشي از عميق ترين افكار آنها را ثبت كنيم.
حتي اكنون بعد از برگزاري تورهاي زياد، من هنوز هم بايد به خودم يادآوري كنم كه صحنه نبايد مرا وسوسه كند. اين يكي از تله هايي است كه عكاسان اغلب اوقات در آن مي افتند.
مغز جذابيت صحنه را مي بيند، ما مي ترسيم كه آن لحظه محو شود و بدون فكر كردن شروع به عكس گرفتن مي كنيم.
اين اشتباه است. به جاي اين كه به صفحه نمايش نگاه كنيد و از آنچه به دست آورده ايد خوشحال شويد، سبايد تمركز كنيد. خودتان را وادار كنيد كه ارتباط خود را با صحنه حفظ كرده و تا وقتي كه آماده شود، بر روي آن كار كنيد.

افكار خود را بنويسيدما در تورهايمان شركت كنندگان را تشويق مي كنيم كه افكار خود را بنويسند. يك دفترچه يادداشت با خود به همراه داشته باشيد. من يكي دارم كه افكار و نقل قول هاي پنج سال گذشته خود را در آن نوشته ام و پر از توصيه هايي براي خودِ آينده ام است.
نوشتن همه چيزهاي مهم، تمام نقاط عطفي كه گذرانده ايد و تمام ايده هاي جديد به شما كمك خواهد كرد تا بهتر شويد. توصيه خودتان درست در لحظه اي كه بيش از همه به آن نياز داريد، از ذهن نيمه هشيارتان بيرون مي آيد.
علاوه بر اين، هنگامي كه شما امتياز بحث كردن در مورد عكس ها در طول يك وركشاپ عكاسي با افرادي كه شاهد همان صحنه بوده اند را داريد، ايده خوبي است كه همه چيز را بنويسيد. من فكر مي كنم كه اين يكي از غني ترين تجربياتي است كه مي توانيد داشته باشيد، چون به ديدگاه هاي مختلف در مورد يك صحنه يكسان دسترسي خواهيد داشت.
نظرات افراد ديگر مي تواند ديدگاه شما را كامل كرده و شيوه تفكر يا ديدن شما را در آينده تقويت كند. بنابراين در طول يك تور، به دنبال گرفتن بازخورد باشيد. هر جا احساس مي كنيد عزت نفستان آسيب مي بيند خودكار خود را بيرون آوريد، چون اين بهترين لحظه براي نوشتن يك درس است.با خودتان و عكاسيتان روراست باشيدبراي من سالها طول كشيد تا بفهمم كه داشتم عكس هاي يك نفر ديگر را مي گرفتم. حتي اكنون هم گاهي اوقات بدون اين كه متوجه شوم كه دارم از برخي از تركيب بندي هاي اساتيد بزرگ تقليد مي كنم، عكس مي گيرم.
بعضي اوقات، در مورد تعداد لايك هايي كه در رسانه هاي اجتماعي دريافت مي كنم حساس مي شوم. در واقع، شناختن خودتان، عكس گرفتن از اعماق وجودتان، و عكاسي فقط براي كسب رضايت خودتان، چيزي است كه اهميت دارد.
صبور باشيد، و پوست پياز را بكنيدبسياري از بهترين فرصت هاي عكاسي در اولين برخورد شما با سوژه يا محلي كه از آن بازديد مي كنيد، به وجود نمي آيند. من در طول تورهايمان ياد گرفته ام كه بارها و بارها بازديد از مكان ها و افراد يكسان، مرا بيشتر به عميق داستان آنها مي برد.
نگرش واضح من دوباره اينجا هستم، هيچ چيزي بهتر از دفعه قبل نمي تواند اتفاق بيفتد» تنها شما را به بن بست مي رساند. در عوض سعي كنيد تا نگاه تازه اي به صحنه داشته باشيد، شور و شوق خود را زنده نگه داريد و آماده باشيد. يك پياز را لايه به لايه پوست بكنيد تا بيشتر و بيشتر به عمق آن برسيد. زندگي هيچ وقت خسته كننده نيست، مگر اين كه ما تصميم بگيريم آن را اينطور ببينيم.
لنزهاي كمتر، تجهيزات سادهمن معمولا سعي مي كنم از بحث هاي تكنيكي فاصله بگيرم، چون به نظر من خسته كننده هستند و ما را از آنچه كه واقعا اهميت دارد دور مي كنند. با اين حال، يك مورد وجود دارد كه من با آن دست و پنجه نرم كرده ام و فكر مي كنم اكنون به مسير درست نزديكتر شده ام. چند سال پيش، من نمي خواستم كار عكاسي را شروع كنم، مگر اين كه تمام لنزهاي پرايم و زوم ۱۴-۲۴mm، ۲۴-۷۰mm، ۷۰-۲۰۰mm، همه با ديافراگم f/2.8 را داشته باشم.
من مي خواستم بتوانم تمام زوايا را پوشش دهم، تا به هر ايده ممكني كه مي توانستم داشته باشم پاسخ دهم. آن زمان، من متوجه نشده بودم كه داشتن تمام اين گزينه ها خلاقيت شما را محدود مي كند. در حال حاضر من فقط از لنز ۲۴-۷۰mm استفاده مي كنم و همين لنز تقريبا براي اكثر موقعيت هاي عكاسي من كافي است. ايده پشت آن اين است كه تمام حواس خود را با يك فاصله كانوني خاص تطبيق دهيد، تا بتوانيد عمق يك موقعيت را ببينيد»، به جاي اين كه انتخاب هاي مختلف حواستان را پرت كنند.
رهبر تور ما، جيكوب، حتي با كمتر از اين عكس مي گيرد، و اغلب تنها از يك دوربين Panasonic Lumix GX8 با يك لنز پرايم ۱۵mm استفاده مي كند. اين رويكرد استفاده از تك لنز و دوربين به شما ياد مي دهد كه جهان را از طريق محدوديت هاي تجهيزات خود ببينيد و خلاقانه خود را با آن تطبيق دهيد.

من فكر مي كنم كه درس هاي عكاسي بي پايان اند و در نقطه اي از زندگي، آنها ديگر فقط مربوط به عكاسي نيستند و تبديل به آموزه هايي براي زندگي مي شوند.
كدام نكته يا نكته ها از اين آموزش را مفيد تر يافتيد؟ لطفا ديدگاه خود درباره اين آموزش عكاسي را با ما به اشتراك بگذاريد.

منبع : لنزك

دوربین دیجیتال (DSLR) خریده اید؟ در ادامه شما را با چگونگی کارکرد دوربین های دیجیتال و بخش های مهم آن ها آشنا می کنیم.

۱تنظیمات دوربین

حسگر تصویر

از ابتدای طلوع عکاسی، دوربین‌ها تصاویر را روی صفحات شیشه‌ای یا فیلم ثبت و نگهداری می‌کردند. امروزه دوربین‌های دیجیتال تصاویر را روی قطعه هوشمندی از تکنولوژی ذخیره می‌کنند – حسگر تصویر (image sensor). هر حسگر تصویر متشکل از میلیون‌ها دیود نوری حساس به نور است که روی یک شبکه قرار گرفته‌اند و هر دیود نوری بخش کوچکی از تصویر را به عنوان یک متغیر عددی مربوط به سطح روشنایی همان نقطه دریافت و ذخیره‌سازی می‌کند. حسگرهای تصویر چه از نوع CCD و چه از نوع CMOS باشند، از دوربین به دوربین متفاوت خواهند بود اما اساس کاری همه آنها مشابه است. هنگام خرید یک دوربین باید به اندازه سنسور توجه بیشتری کرد زیرا از عدد مگاپیکسل اهمیت بیشتری دارد. چرا که هرچقدر مگاپیکسل بالا باشد، پیکسل ها در یک سنسور کوچک قادر به ثبت نور زیادی نیستند، برای این است که می بینیم دوربین های موبایل قادر به گرفتن عکس هایی به خوبی دوربین های DSLR نیستند.

۳لنزهای دوربین

لنز یک المان نوری است که از شیشه، پلاستیک با کیفیت بالا یا سرامیک ساخته می‌شود که نور را جذب و روی یک نقطه کانونی جمع می کند. اگر به دنبال سادگی استفاده هستید، از دوربین‌های ببین و بگیر (point-and-shoot) استفاده کنید که لنز های ثابت و غیر قابل تعویض دارند. اما اگر به کیفیت عکسی که می گیرید اهمیت می‌دهید، روی یک دوربین SLR دیجیتال (DSLR) سرمایه‌گذاری کنید و از لنزهای قابل تعویض و تغییر نیز بهره بجویید. لنزهای قابل تعویض برای شما امکان کنترل بیشتری روی عکس، فراهم می آورند و می‌توانید با استفاده از آنها خلاقیت بیشتری در مقایسه با دوربین‌های ببین و بگیر نشان دهید. در یک کلام دوربین‌های DSLR عکس‌های حرفه‌ای تری خواهند گرفت.

لنز های قابل تعویض روی دوربین نصب می شوند (۱) . یک آینه مکانیکی که بالا و پایین می آید (۲) نور را از لنز با زاویه ۴۵ درجه ای به یک صفحه مات متمرکز کننده (۵) تابانده که این نور از یک عدسی متراکم کننده (۶) گذشته و به (۷) pentamirror می رسد که این قطعه، تصویر واژگون در اثر تابیده شدن در آینه را برای درست دیده شدن در چشمی نمایاب دوربین (۸) تصحیح می کند. برای گرفتن عکس، آینه در جهت نشان داده شده به بالا می پرد. صفحه شاتر مقابل سنسور(۳) باز شده و تصویر روی سنسور (۴) تابیده و ثبت می شود. بعد از آن شاتر بسته شده و آینه به زاویه ۴۵ درجه باز می گردد”

۴حالات دوربین

دوربین‌های DSLR تنوعی از حالات مختلف عکاسی را در اختیار شما می‌گذارند که به کمک آنها در خصوص تصمیم‌گیری خودکار دوربین، دست شما بازتر خواهد بود. خوشبختانه این دوربین‌ها دارای حالات نیمه خودکار و دستی نیز هستند که تنظیمات بیشتر را برای کاربردهای فنی‌تر و خلاقانه‌تر در دستان عکاس قرار می‌دهند.در حالت PROGRAM دوربین اکسپوژر را تنظیم می‌کند اما خود عکاس می‌تواند تعادل رنگ سفید، ISO، فو و نورسنجی را انجام دهد. دو حالت وجود دارند: ۱) عکاسی با اولویت شاتر (TV) که در آن عکاس سرعت شاتر را تنظیم می‌کند و دوربین اندازه دریچه دیافراگم (aperture) را مشخص می‌کند. این تنظیم دست عکاس را در چگونگی ثبت حرکت باز می گذارد. ۲) اولویت دریچه (AV) که عکاس در آن اندازه دریچه دیافراگم را دستی وارد می‌کند و دوربین سرعت شاتر را به صورت خودکار در نظر می‌گیرد. اولویت دریچه به عکاس اجازه کنترل عمق میدان (Depth of field) را در عکس می‌دهد.

۵فلاش داخلی

فلاش داخلی در تمام دوربین‌های دیجیتال وجود دارد. محاسبه‌گر داخلی دوربین نیاز به فلاش را با اندازه‌گیری میزان اکسپوژر، فو و سیستم زوم تعیین می‌کند. در دوربین‌های کامپکت (compact cameras) فلاش داخلی در یک همزمانی خوب با شاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما دقت کافی در زمان روشن شدن فلاش و همچنین محاسبه دقیق در خصوص میزان نور آن، امر دشواری است. این مورد خود می‌تواند موجب گرفتن عکس‌های رنگ پریده نیز شود. دوربین‌های DSLR دارای فلاش‌های بازشونده (pop-up flash) هستند که برای توازن در استفاده می‌توانند به اشکال مختلف تنظیم شوند؛ علاوه بر این شدت نور آنها نیز با توجه به نور کل صحنه قابل تغییر می‌باشند. دوربین‌های DSLR امکان استفاده‌های خوش‌آیندتر و هنری‌تری از فلاش را به عکاس می‌دهند.

۶نمایاب

اکثر دوربین‌های دیجیتال دارای دو سیستم برای نظاره کردن هستند – یک نمایاب اپتیکال و یک نمایاب الکترونیکی (نمایشگر ال سی دی). در حالی که هر دوی این صفحات به شما چیزی را نشان ‌می‌دهند که لنز در حال مشاهده آن است، اما نمایاب الکترونیکی می‌تواند چیزهای دیگری را نیز در خصوص طبیعت عکس دیجیتالتان به شما بگوید. یکی از جاهایی که نمایاب الکترونیکی کارآمدتر از نمایاب اپتیکال است، تعیین تعادل رنگ است. نمایاب الکترونیکی به شما نشان خواهد داد که در کدام نقاط تصویر دچار نور بیش از اندازه خواهد شد (و اگر مایل هستید می‌توانید آنها را جبران کنید). نکته با ارزش این است که این اطلاعات به صورت همزمان با تغییر محیط تغییر خواهند کرد. نمایاب اپتیکال شما را مستقیما در مقابل دنیای مکانیکی دوربین قرار می‌دهد و به شما حس بهتری از ترکیب عکس خواهد داد، چرا که شما از این طریق دقیقا همان چیزی را می‌بینید که لنز می‌بیند، نه یک تخمین الکترونیکی از آن را.

منبع : ramin77

همین ابتدا فرض را بر این میگذاریم که شما اولین دوربین DSLR خودتان رو خریده‌اید و بعد از باز کردن جعبه آن، با انبوهی از دکمه‌ها و علائم عجیب و غریب و یک دفترچه راهنمای ضخیم روبرو می‌شوید. این موقعیت ترسناک، احتمالا شما را بسیار وسوسه میکند تا حالت عکاسی ِ خودکار را انتخاب کنید و از خیر عکس گرفتن حرفه‌ای با دوربین حرفه‌ایتان بگذرید. این ممکن است راه حل سریع و آسانی به نظر برسد اما حقیقت این است که شما هزینه زیادی برای خرید یک دوربین DSLR کرده‌اید تا بتوانید با آن عکس‌های متفاوت و خلاقانه بگیرید. پس بهتر است که شجاعت خودتان را جمع کنید و شروع به شناخت و یادگیری استفاده از وسیله شگفت‌انگیزی که در درست دارید بکنید.

حالت‌های عکاسی در دوربین DSLR

بهترین مورد برای شروع، انتخاب حالت‌های عکاسی است. دکمه چرخانی مانند عکس زیر در تمام دوربین‌های DSLR وجود دارد. برای توضیح آن با یک عبارت میشود گفت در این دکمه چرخان در واقع حکم سکان کشتی را برای دوربین شما دارد. این دکمه چرخان به دوربین شما فرمان میدهد که در هنگام فشرده شدن دکمه شاتر، چطور عکاسی کند. به عنوان مثال وقتی حالت عکاسی را روی خودکار تنظیم میکنید، به دوربین فرمان میدهید که تمام تنظیمات ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر (نگران نباشید، این سه مورد را مفصل توضیح خواهیم داد.) را خودش انجام دهد. در ادامه به توضیح هر کدام از حالت‌های اصلی عکاسی می‌پردازیم (حالت خودکار (auto) را توضیح نمیدهیم چون حتی اگر شما برای اول باشد که یک دوربین در دست میگیرید، حتما میدانید که حالت خودکار چیست.) :

حالت‌های عکاسی در دوربین DSLR

بهترین مورد برای شروع، انتخاب حالت‌های عکاسی است. دکمه چرخانی مانند عکس زیر در تمام دوربین‌های DSLR وجود دارد. برای توضیح آن با یک عبارت میشود گفت در این دکمه چرخان در واقع حکم سکان کشتی را برای دوربین شما دارد. این دکمه چرخان به دوربین شما فرمان میدهد که در هنگام فشرده شدن دکمه شاتر، چطور عکاسی کند. به عنوان مثال وقتی حالت عکاسی را روی خودکار تنظیم میکنید، به دوربین فرمان میدهید که تمام تنظیمات ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر (نگران نباشید، این سه مورد را مفصل توضیح خواهیم داد.) را خودش انجام دهد. در ادامه به توضیح هر کدام از حالت‌های اصلی عکاسی می‌پردازیم (حالت خودکار (auto) را توضیح نمیدهیم چون حتی اگر شما برای اول باشد که یک دوربین در دست میگیرید، حتما میدانید که حالت خودکار چیست.) :

دیافراگم، یک ساختار پره مانند است که در لنز قرار گرفته است و با فشردن دکمه شاتر شما در واقع این پره‌ها را باز و بسته میکنید. عدد دیافراگم اندازه باز شدن دیافراگم است که به وسیله آن می‌شود میزان نور را هر زمان که شاتر باز می شود کنترل کرد. مسلم است که هرچقدر دهانه دیافراگم بازتر باشد، میزان نور ورودی به داخل لنز بیشتر است.

عدد دیافراگم به صورت f/number مشخص میشود مانند f/2.0 یا f/2.8 یا f/4.0 و… که نشان دهنده نسبت فاصله کانونی به قطر باز بودن دهانه دیافراگم است. بنابراین هرچه دیافراگم بازتر باشد، عدد دیافراگم کوچکتر است (f/2.8) و هرچه دیافراگم بسته‌تر باشد، عدد دیافراگم بزرگتر است (f/16). در نتیجه، رابطه بین عدد دیافراگم و میزان باز بودن دهانه دیافراگم رابطه‌ای مع است:

هرچه عدد دیافراگم کوچکتر = دهانه دیافراگم بازتر

هرچه عدد دیافراگم بزرگتر = دهانه دیافراگم بسته تر

دیافراگم یکی از مهمترین بخش‌های دوربین است زیرا به طور مستقیم بر عمق میدان تاثیر می گذارد؛ یعنی میزان تصویری که در فو است. عمق میدان وسیع (با استفاده از یک دیافراگم بسته (عدد دیافراگم بزرگ‌تر f/number)) به معنای این است که قسمت زیادی از صحنه در فو است، مانند وضوح پس‌زمینه و پیش‌زمینه در عکس زیر:

(یک دیافراگم بسته مثل f/ تصویری همانند عکس بالا به شما میدهد. همانطور که میبینید عمق میدان این تصویر زیاد است، یعنی تمام نقاط و فواصل در این عکس با وضوح بالا دیده می‌شوند.)

عمق میدان کم (که با استفاده از یک دیافراگم باز (عدد دیافراگم کوچکتر f/number)) به دست می‌آید، تصویری ایجاد میکند که فقط سوژه ای که رو آن فو شده است واضح است، اما پس زمینه تار و بدون فو است. این اتفاق اغلب در عکاسی پرتره یا حیات وحش استفاده می شود تا موضوع را از پس زمینه جدا کند و تمرکز را روی آن قرار دهد.

(یک دیافراگم باز مثلا f/2.0  تصویری مانند عکس بالا به شما میدهد. همانطور که میبینید عمق میدان این تصویر کم است، یعنی تنها بخشی از تصویر که فو روی آن انجام شده است، واضح است و بقیه تصویر تار دیده میشود.)

بنابراین در زمان استفاده از اولویت دیافراگم، شما کنترل کامل بر عمق میدان خواهید داشت و دوربین کنترل بقیه تنظیمات را انجام می‌دهد.

۲) اولویت شاتر (TV یا S)

مانند اولویت دیافراگم، این حالت هم یک حالت عکاسی نیمه خودکار در دوربین DSLR است. اما در این حالت، شما به عنوان عکاس تنظیم سرعت شاتر را برعهده دارید و دوربین دیافراگم را کنترل می‌کند. سرعت شاتر که با واحد ثانیه(با بخش‌های کوچکنر ثانیه، مثلا یک‌دهم ثانیه) اندازه‌‌گیری میشود، مقدار زمانی است که شاتر در هنگام گرفتن عکس باز می‌شود. هرچه شاتر بازتر باشد، نور بیشتری به سنسور دوربین میرسد.

برای عکاسی از سوژه ای که با سرعت زیاد در حرکت است، مثلا یک پرنده یا یک دونده در مسابقه دومیدانی، سرعت شاتر باید روی واحد‌های کوچکتر از ثانیه تنظیم شود. مثلا:

برای عکاسی در شب که محیط تاریک است و نوردهی سنسور نیاز به زمان زیادی دارد یا برای اگر میخواهید یک سوژه در حال حرکت را به صورت تار و کشیده عکاسی کنید (برای مثال، آب خروشان یک آبشار)، باید از یک سرعت شاتر کم استفاده کنید. (در عکاسی با سرعت شاتر کم، شما نیاز به یک سه‌پایه دارید تا در مدت زمانی که شاتر باز و دوربین در حال عکاسی است، دوربین ثابت باشد و نلرزد.).

بنابراین در حالی که شما در مشغول تنظیم سرعت شاتر هستید، دوربین عدد دیافراگم مناسب برای آن سرعت شاتر را تعیین و تنظیم میکند.

۳) حالت برنامه (P)

حالت برنامه تقریبا چیزی بین حالت‌های نیمه خودکار اولویت دیافراگم/شاتر و حالت دستی است. در حالت برنامه، شما می‌توانید یکی از تنظیمات عدد دیافراگم یا سرعت شاتر را تنظیم کنید و دوربین با تنظیم یکی از موارد دیگر، به کمک شما می‌آید. این به شما آزادی بیشتری می دهد که با استفاده از اولویت دیافراگم یا اولویت شاتر بدون تعویض بین حالت‌های عکاسی، عکس دلخواه‌تون رو بگیرید.

۴) دستی (M)

در حالت دستی همانطور که از اسمش پیداست، شما کنترل تمام تنظیمات دوربین DSLR خود را به دست می‌گیرید. از آنجایی که مهمترین مورد در عگاسی تنظیم درست میزان نور رسیده به سنسور توسط عدد دیافراگم و سرعت شاتر و همچنین ایزو است تا عکس ثبت شده نور درستی داشته باشد، یک شاخص نور سنجی همانند تصویر زیر در نمایشگر بالای دوربین شما و همچین در نمایی که از ویزور دوربین میبینید وجود دارد. این شاخص نورسنج به شما کمک میکند تا اندازه دقیق عدد دیافراگم و سرعت شاتر را مشخص کنید.

منبع : http://tamir.ir/

وقتی به قلمرو عکاسی دیجیتال قدم می گذارید، رزولوشن (قدرت تفکیک) یک کلمه مشترک است. پس موضوعی گمراه کننده و گیج کننده است زیرا هر قسمت از زنجیره عکاسی، رزولوشن مربوط به خود را دارد که با موضوع بعدی متفاوت است. به عنوان مثال می‌توان از رزولوشن چاپ، رزولوشن اسکنر، رزولوشن مانیتور و رزولوشن مانیتور سخن گفت. در این نوشته قصد داریم شما را با مفهوم رزولوشن در عکاسی دیجیتال آشنا کرده و از جهات مختلف به آن بپردازیم.

۱- دوربین و رزولوشن (قدرت تفکیک) تصویر

حسگر تصویر دوربین های دیجیتال از میلیون ها پیکسل تشکیل شده است که مربع های کوچک حساس به نور هستند. وقتی که عکس گرفته می شود، هر پیکسل روشناییِ نوری که به آن می تابد را ثبت می کند. این پیکسل ها در یک عکس به تنهایی قابل تشخیص نیستند مگر اینکه تصویر بسیار بزرگ شود.

بزرگ کردن عکس نشان می دهد که عکس چیزی نیست جز شبکه ای از سطرها و ستون های مربع شکل کوچک رنگی. رزولوشن، قابلیت دوربین برای دسته بندی و ارایه موثر و مجزای اطلاعات عکس مانند جزییات، طرح و بافت در عکس است و مشخص می کند که یک عکس تا چه حد می تواند بدون تار شدن و ایجاد نویز بزرگ شود. رزولوشن دوربین و عکس با واحد تعداد پیکسل در اینچ (PPI) اندازه گیری می شود.

۲- اندازه گیری رزولوشن

رزولوشن با اندازه گیری تعداد پیکسل های موجود در طول و عرض بدست می آید. برای مثال، یک تولید کننده دوربین عکاسی رزولوشن دوربین را ۲۵۹۸* ۳۹۰۴ پیکسل معرفی می کند که معادل با ۱۰,۱۴۲,۵۹۲ پیکسل است. اگر این عدد بر یک میلیون تقسیم شود، عدد بدست آمده برابر ۱۰٫۱ مگا پیکسل است ( یک مگا پیکسل معادل یک میلیون پیکسل است). بنابراین رزولوشن تصویر نیز برابر ۱۰٫۱ مگا پیکسل یا ۱۰٫۱ MP است.

۳- راهنمای رزولوشن تصویر در چاپ

در اینجا قاعده کلی بدین شکل است که هر چه تعداد پیکسل های یک تصویر بیشتر باشد، اطلاعات تصویر متراکم تر و در نتیجه رزولوشن بالاتر است. رزولوشن بالاتر جزییات بیشتری از عکس را ارایه می دهد و امکان چاپ در ابعاد بزرگتر را با صحت رنگ و تن یکدست و پیوسته فراهم می کند.

۴- رزولوشن اسکنر

اسکنر یک رابط مهم بین فرمت دیجیتال و غیر دیجیتال است. با اسکنر هر تصویر آنالوگ می تواند به دیجیتال تبدیل شود. سوال این است که تصویر حاصله تا چه حد واضح است؟ رزولوشن اسکنرها با یک جفت عدد مانند ۳۰۰*۳۰۰ PPI، ۶۰۰*۶۰۰ PPI، یا ۲۴۰۰* ۴۸۰۰ PPI اندازه گیری می شود. این اعداد نشان دهنده رزولوشن دستگاه درهنگام حرکت اسکنر به صورت افقی یا عمودی در حین تبدیل فرمت آنالوگ به دیجیتال روی عکس هستند (مانند یک اسلاید یا چاپ عکس).

هر چه عدد PPI بیشتر باشد، میزان اطلاعات ثبت شده از تصویر بیشتر است و در نتیجه عکس دارای جزییات، وضوح و دقت رنگ بیشتری خواهد بود و بنابراین وقتی از تصویر اسکن شده استفاده می کنید توانایی بیشتری برای ویرایش و دستکاری عکس خواهید داشت. رزولوشنِ بالاترِ اسکن، امکان چاپ در سایزهای بزرگتر را فراهم می آورد. برای اسکن عکس های چاپی، اسکنر حداقل ۳۰۰ PPI و برای اسکن اسناد هنری در سایز اصلی اسکنر ۶۰۰ PPI لازم است.

۵- رزولوشن مانیتور

مانیتورهای کامپیوتر به صورت اینچ در قطر اندازه گیری می شود. بنابراین، تصویر نمایش داده شده در مانیتور کامپیوتر ترکیب مربع های افقی و عمودی به عنوان پیکسل است. تعداد کل پیکسل ها برای هر بار نمایش روی مانیتور، رزولوشن صفحه نمایش نامیده می شود. رزولوشن معمولا با یک جفت عدد تعریف می شود مانند ۲۵۶۰*۱۴۴۰٫ یعنی مانیتور ۲۵۶۰ پیکسل عرض و ۱۴۴۰ پیکسل طول دارد. دیگر سایزهای معمول ۸۰۰*۶۰۰ (SVGA)، ۱۰۲۴*۷۶۸ (XGA)، ۱۲۸۰*۱۰۲۴ (SXGA) و ۱۶۰۰*۱۲۰۰ (UXGA) هستند. تعداد واقعی پیکسل در اینچ به هر دو عامل رزولوشن و سایز مانیتور بستگی دارد.

عکسی با تعداد پیکسل مشخص در مانیتورهای مختلف بسته به سایز متفاوت است، زیرا تعداد پیکسل های همسان در یک مانیتور بزرگتر کشیده تر می شوند. یک پیکسل در یک مانیتور رنگی در واقع از ترکیب سه رنگ قرمز، سبز و آبی حاصل می شود. این عناصر کوچک که یک تصویر را روی مانیتور شکل می دهند پیکسل نامیده می شوند. بنابراین رزولوشن مانیتور به صورت تعداد پیکسل در اینچ PPI اندازه گیری می شود.

۶- رزولوشن پرینتر

رزولوشن پرینتر توانایی پرینتر در استفاده از میزان جوهر سیاه یا رنگی لازم برای بازتولید دقیق و یکدست تصویر دیجیتال را اندازه گیری می کند. تعداد نقاط (جوهر) در اینچ DPI، رزولوشن پرینتر را نشان می دهد. پرینترهای لیزری رومیزی رزولوشن ۶۰۰ PPI دارند، در حالیکه پرینترهای جوهرافشان رزولوشن ۲۴۰۰ DPI یا بالاتر دارند. رزولوشن بسیار بالا دلیل استفاده از چاپگرهای جوهر افشان برای چاپ عکس است.

رزولوشن بالا به سادگی توانایی ایجاد تصاویری با تون های پیوسته و دقت بالا در بازتولید رنگ ها، جزییات سایه روشن ها و کل تصویر را دارد. چاپگرهای جوهرافشان ۴ تا ۱۰ رنگ دارند (حداقل CMYK- فیروزه ای، ارغوانی، زرد و مشکی). با استفاده از پرینتری با DPI بالاتر نمی توان کیفیت تصویر را بالا برد. این موضوع تنها در صورتی صادق است که اصل عکس نیز تعداد پیکسل بالایی داشته باشد- یعنی با رزولوشن بالا عکاسی شده باشد.

چنانچه تصویری بی کیفیت را با استفاده از پرینتر با DPI بالا زیادی بزرگ کنید تنها چیزی که به دست می آورید عکسی با پیکسل های بزرگتر خواهد بود و تصویر چاپ شده مطبوع نیست. اگر می خواهید چاپی واضح و با کیفیت داشته باشید، عکس تان باید دارای تعداد زیادی پیکسلِ نزدیک به هم باشد.

• نتیجه

معمولا درک رزولوشن در عکاسی دیجیتال سخت است، زیرا هر قسمت از تجهیزات آن را به گونه ای متفاوت اندازه گیری می کند و بنابراین ارزش گذاری واحدی ندارد. با این حال آشنایی با چگونگی عملکرد رزولوشن در هر قسمت از روند کار ضروری است تا بتوانید در هر مرحله بهترین تصویر ممکن برای تولید نهایی را بدست آورید.

بدیهی است برای عکس هایی که در شبکه های اجتماعی و سایت ها قرار می گیرند نیازی به دوربین ۱۲ مگا پیکسلی نیست. و اگر به دنبال چاپ با کیفیت تصاویر هنری و فاخر هستید یک چاپگر ۳۰۰ DPI مناسب نیست. هم چنین، همیشه به بالاترین رزولوشن نیازی ندارید زیرا ممکن است هرگز به درستی از آن استفاده نکنید و بنابراین بهتر باشد پول تان را صرف موارد دیگر کنید ( مثلا برای یک لنز بهتر که هرگز نباید از خود مضایقه کنید).

منبع :دوربین پلاس 

یکی از اولین قوانین عکاسی این است که سوژه باید واضح و شارپ باشد. اغلب دوربین های مدرن عکاسی چندین راه برای گرفتن عکس های شارپ پیشنهاد می کنند. در این مقاله قصد داریم تا به مهمترین تکنیک های فو دوربین ها نگاهی بیندازیم و بهترین تنظیمات برای استفاده ی آن ها را بررسی کنیم. همچنین به چگونگی انتخاب نقطه فو خودکار (AF point) و استفاده از حالت های فو نگاهی خواهیم انداخت.

فو دستی

اگرچه تقریبا همه ی دوربین های عکاسی جدید می توانند به صورت خودکار فو کنند (دوربین های Leica M9، Leica M9-P و Leica Monochrom استثنا هستند) اما آنها اغلب امکان فو دستی را نیز به شما می دهند. فو دستی قطعا برای عکاسی ماکرو یک انتخاب خوب است چون اغلب دوربین ها برای قفل شدن روی سوژه های بسیار نزدیک مشکل دارند. لنز وقتی دکمه شاتر فشرده می شود دچار این مشکل شده و دائم فو عقب و جلو می شود. در این حالت تغییر حالت دوربین به فو دستی و انجام کار به دست خودتان می تواند کمتر خسته کننده باشد. به علاوه تکنولوژی نمایشگر زنده (Live View: نمایش منظره از نمایشگر دوربین به جای نمایاب، حین عکاسی) فو دستی را بسیار آسان کرده است زیرا معمولا این امکان وجود دارد که عکس را بزرگنمایی کنید تا نقطه مورد نظرتان را بهتر ببینید و سپس فو را روی آن تنظیم کنید تا به طور کامل شارپ شود.

فو تک عکس – Single shot autofocus

فو تک عکس معمولا با single autofocus یا به طور خلاصه single AF معرفی می شود. این تنظیم دوربین را در حالتی قرار می دهد که وقتی دکمه شاتر تا نیمه فشرده می شود روی سوژه فو شده و این فو ثابت مانده تا عکس گرفته شود و دکمه شاتر رها گردد. اگر شما به فو مجدد نیاز داشته باشید لازم است تا انگشت خود را از روی دکمه شاتر رها کنید و دوباره فشار دهید تا فو مجدد انجام شود. حالت فو تک عکس (single AF) برای سوژه های ثابت مانند منظره ها و اشیای بی جان مناسب است.

فو متوالی – Continuous autofocus

وقتی این حالت از فو را انتخاب می کنید، دوربین تا وقتی که دکمه شاتر تا نیمه فشرده است به فو کردن خود ادامه می دهد. این ویژگی باعث می شود این حالت از فو انتخاب مناسبی برای عکاسی از سوژه های متحرک باشد چرا که دوربین فاصله فو را متناسب با جا به جایی سوژه تنظیم می کند. دوربین های حرفه ای مانند Canon EOS 7D و Nikon D7000 قابلیتی دارند که به شما امکان می دهد نقطه ی فو خودکار درون فریم عکس را مشخص کنید که دوربین سوژه را در آن نقطه دنبال و مرتبا فو کند. برخی از دوربین ها حتی به شما اجازه می دهند که مشخص کنید دوربین با چه سرعتی باید به تغییرات سوژه واکنش نشان دهد تا از خارج شدن سوژه از فو حین تغییرات سریع جلوگیری شود. حین استفاده از فو متوالی معمولا پیشنهاد می شود که نقطه شروع فو (AF point) را به صورت دستی تنظیم کنید تا دوربین بداند که سوژه ی هدف چیست تا بتواند آنرا دنبال کند. اگر شما به عکاسی ورزشی یا عکاسی از حرکات سریع علاقه دارید مطمئن شوید که گزینه عکاسی متوالی را در دوربین خود انتخاب کرده اید.

انتخاب نقطه فو – AF point

حین عکاسی با فو اتوماتیک یکی از نقاط فو فعال باید روی سوژه باشد تا به صورت واضح درون عکس ثبت شود. به طور کلی، دو راه برای انتخاب نقطه فو درون دوربین وجود دارد. راحت ترین راه این است که به دوربین اجازه دهید به جای شما تصمیم بگیرد و از انتخاب خودکار نقطه فو استفاده کنید. در بسیاری از موقعیت ها دوربین، خود این کار را به خوبی انجام می دهد و برای موقعیت هایی که وقت زیادی برای عکاسی ندارید مناسب است. اگر چه، در اکثر مواقع دوربین شما سعی بر فو کردن روی نزدیک ترین سوژه به مرکز فریم را دارد و برای فو کردن روی سوژه های کوچکتر یا با جزئیات ریز خوب عمل نمی کند. به این دلایل بهتر است اغلب خودتان درباره نقطه فو تصمیم بگیرید و آن را تنظیم کنید.

انتخاب دستی نقطه فو

تنظیم دستی نقطه فو به شما بیشترین حد کنترل بر روی جایی که دوربین فو خواهد کرد را می دهد. این قابلیت برای عکاسی منظره، اشیا بی جان و پرتره (وقتی که شما زمان کافی برای انجام تنظیمات لازم را داشته باشید) مناسب است. برای انجام این تنظیم، دکمه انتخاب نقطه فو (AF point selection) را بزنید و حین نگاه کردن درون نمایاب از کلید های جهت نما استفاده کنید تا نقطه مورد نظرتان انتخاب شود. وقتی شما به نقطه ی فوی رسیدید که روی سوژه ی شما قرار دارد می توانید فو کرده و عکس بگیرید.

تشخیص چهره

ین قابلیت فو معروف نوعی از انتخاب نقطه فو اتوماتیک است که در بسیاری از دوربین های فشرده (compact) و حتی برخی دوربین های DSLR در حالت پخش زنده (Live View) وجود دارد. این ویژگی با تشخیص چهره درون عکس و قرار دادن اولویت فو بر روی آن کار می کند. حالت های بهبود یافته در اینگونه دوربین ها وجود دارد از جمله تشخیص لبخند (Smile Shutter) که به محض تشخیص لبخند سوژه عکس را ثبت می کند. (این حالت با هر لبخندی کار نمی کند ولی می تواند بسیار کارا باشد.) برخی دوربین ها نیز می توانند تنظیم شوند که یک چهره خاص را در میان جمعیت تشخیص دهد و روی آن فو کند. این قابلیت می تواند در هنگام عکاسی از جشن تولد وقتی فرزندتان در بین دیگر بچه ها قرار دارد، یا رویداد های دیگر وقتی سوژه ی شما با دیگران احاطه شده است، بسیار مفید باشد. وقتی حالت تشخصی چهره فعال باشد اطراف چهره ها یک کادر ظاهر می شود تا شما از اینکه آنها شناسایی شده اند با خبر شوید. تا نیمه فشردن کلید شاتر باعث می شود تا چهره های شناسایی شده فو شوند و دوربین آماده گرفتن عکس شود. همان طور که تصور کرده اید، تشخیص چهره برای مهمانی ها و گردهمایی های اجتماعی وقتی شما میخواهید تصویر تعداد زیادی از مردم را بگیرید بسیار مفید خواهد بود.

تکنیک فو و ترکیب بندی مجدد

اگرچه اکثر دوربین های دیجیتال مجموعه ای از نقاط فو را به شما پیشنهاد می کنند که می توانید نقطه ای را که روی سوژه ی شما می نشیند انتخاب کنید، گاهی اوقات ممکن است نقطه ی دقیقی که نیاز داشته باشید وجود نداشته باشد. در این مواقع تکنیک فو و ترکیب بندی مجدد» کاملا مفید است. این تکنیک می تواند سریع تر از انتخاب نقطه فو باشد حتی اگر نقطه ی فوی روی سوژه موجود باشد. تصور کنید برای مثال نقطه فو مرکزی انتخاب شده اما سوژه شما در گوشه ای از تصویر قرار گرفته باشد. تنها لازم است که دوربین را جا به جا کنید تا نقطه فو روی سوژه قرار بگیرد و سپس کلید شاتر را تا نیمه فشار دهید بنابراین دوربین روی سوژه فو می کند. حالا، همین طور که کلید شاتر تا نیمه فشرده نگه داشته اید تا فو ثابت بماند، دوربین را جابجا کنید تا سوژه در همان مکانی که می خواهید قرار بگیرد، ترکیب بندی مناسبی پیدا کند و سپس کلید شاتر را تا انتها فشار دهید تا عکس ثبت شود. وقتی از این تکنیک استفاده می کنید این نکته کلیدی است که دوربین روی حالت فو تک عکس (single AF) قرار داشته باشد. اگر دوربین روی حالت فو متوالی قرار داشته باشد، دوربین هنگام جابجا کردن آن دوباره فو انجام می دهد و فو از روی سوژه مورد نظرتان جابجا می شود.

فو با دکمه پشتی

راه معمول برای فو کردن فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه است ولی تعدادی از دوربین ها یک دکمه برای فو کردن دارند که می توانید این دکمه را بدون ریسک گرفته شده عکس به صورت ناخواسته فشار دهید. این تکنیک به خصوص هنگام استفاده از سوژه های متحرک مفید است که شما می توانید این دکمه را بدون قفل شدن تنظیمات نوردهی فشار دهید و فو کنید و سوژه را دنبال کنید تا جایی که میخواهید از سوژه عکس بگیرید و کلید شاتر را فشار دهید. این تکنیک به شما کمک می کند تا سوژه را شارپ ببینید و عکس را وقتی بگیرید که ترکیب بندی و نور مناسب باشد.

همچنین اگر چیزی به درون کادر آمد، به طور مثال آمدن بازیکن دیگر هنگام عکسبرداری ورزشی، شما بتوانید فو کردن را با برداشتن انگشتتان از روی دکمه مربوطه متوقف کنید اما به عکس گرفتن ادامه دهید. فو با دکمه پشتی همچنین برای عکاسی از سوژه هایی مثل گل یا گیاه که کمی با نسیم جابجا می شوند مناسب است. اگر دکمه شاتر، فو خودکار را کنترل نکند، هر بار که دکمه شاتر فشرده می شود، دوربین برای فو کردن وقت را هدر نخواهد داد و فقط صبر می کنید تا سوژه در محل مورد نظرتان قرار بگیرد و آنگاه عکس می گیرید.

انباشتن فو – Focus Stacking

این یک تکنیک دیجیتالی است که به وسیله آن چنیدن عکس گرفته شده با فو های متفاوت، درون یک عکس ادغام می شوند که این عکس از پیش زمینه تا پس زمینه واضح و شارپ خواهد بود. اگر چه ممکن است این تکنیک در عکاسی منظره استفاده شود ولی کاربرد اصلی آن در عکاسی ماکرو می باشد زیرا که عمق میدان وقتی سوژه به لنز نزدیک می شود بسیار کم است. در حالی که دوربین به طور ثابت روی سه پایه قرار دارد، اولین عکس را با فو بر روی جلوترین قسمت صحنه بگیرید. سپس بدون جابجایی دوربین مرحله به مرحله کمی فو را به درون صحنه جابجا کنید و دوباره عکس بگیرید. این کار را تا فو شدن دورترین بخش از صحنه ادامه دهید. حالا تمام عکس ها می توانند در یک عکس تماما واضح ادغام شوند. این کار به طور دستی با هر نرم افزار ویرایش تصویر که از لایه ها پشتیبانی می کند می تواند انجام شود. Photoshop Element به طور مثال خوب است. در عین حال این کار به صورت خودکار با استفاده از نرم افزار هایی مثل Combine ZM، که به صورت مجانی برای دانلود و استفاده وجود دارد یا ابزار Photo Merge از نرم افزار Photoshop قابل انجام است.

منبع : https://www.pixel.ir/

اکثر عکاسان مبتدی با حالت دستی دوربینشان نا آشنا هستند. ولی نوردهی دستی آنچنان هم پیچیده نیست. این حالت نیز مانند حالت خودکار از دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو استفاده می‌کند با این تفاوت که شما باید تنظیمات را خودتان وارد نمایید.

اگر از مد تقدم دیافراگم (Aperture Priority یا Av) یا مد تقدم شاتر (Shutter Priority یا Tv) استفاده کرده باشید، کار کردن با مد دستی خیلی راحت‌تر خواهد بود. در این مدهای نیمه خودکار شما باید به طور دستی دیافراگم و یا سرعت شاتر را تنظیم کنید و دوربین باقی پارامتر‌های نوردهی را به صورت خودکار تنظیم می‌نماید.

مدهای خودکار نوردهی در بسیاری موارد عکس‌های بسیار خوبی را ثبت می‌کنند، پس استفاده از مد دستی چه فایده‌ای دارد؟ پاسخ مشخص است. بسیاری موارد» به معنای همه‌ی موارد» نیست. در وضعیت‌های که نور شدید است، سیستم نورسنجی و مدهای نیمه اتوماتیک عملکرد صحیحی نشان نمی‌دهند.

صحنه‌های بیش از حد روشن (مثل منظره‌ای برفی) ممکن است باعث شوند دوربین نوردهی را کاهش دهد و از این رو برف‌ها خاکستری به نظر برسند.

این موضوع در عکاسی از صحنه‌های بسیار تاریک نیز صادق است و ممکن است دوربین تصویر را بیش از حد روشن کند و عکس مبهم و بدون کنتراست به نظر برسد.

برای حل این مشکل می‌توان از جبران نوردهی استفاده کرد ولی تنظیم نوردهی در حالت دستی مزایای خاص خودش را دارد. حالت دستی نوردهی را قفل می‌کند. به عبارت دیگر مستقل از منظره‌ای که در مقابل لنزتان قرار گرفته، سرعت شاتر و دیافراگم تغییری نخواهد کرد.

به این صورت دیگر نیازی به بررسی پی در پی هیستوگرام نخواهد بود و می‌توانید تمام تمرکزتان را به کادربندی عکس اختصاص دهید. همچنین در مواقعی که سوژه در حال حرکت به پس زمینه‌های مختلف می‌باشد، مثلا برای عکاسی از پرنده‌ای که در آسمانی آبی رو به پس زمینه‌ای جنگلی پرواز می‌کند، حالت دستی بسیار مناسب می‌باشد.

مدهای نوردهی خودکار سعی می‌کنند تا تغییرات رنگی پس زمینه را جبران نمایند. از اینرو در مثال ما، پرنده بیش از حد روشن و یا بیش از حد تیره خواهد شد. با عکاسی در حالت دستی نوردهی انجام گرفته بر سوژه ثابت می‌ماند.

به همین علت برای ساخت عکس‌های پاناروما شما باید دوربین را بر حالت دستی قرار دهید و عکس‌‌ها را ثبت کنید. اگر دوربین بر حالت نیمه خودکار باشد نوردهی عکس‌ها با یکدیگر همخوانی نخواهند داشت.

با قفل کردن نوردهی، ترکیب کردن عکس‌ها آسان‌تر می‌شود. اینها همگی شرایطی هستند که بهتر است برای ثابت نگه داشتن نوردهی از مد دستی استفاده نمایید.

دوربین فقط می تواند لنزش را در یک نقطه فو کند، اما ناحیه ای از جلو و عقب این نقطه وجود دارد که همچنان شارپ و واضح دیده می شود. به این ناحیه عمق میدان (DOF) می گویند

برای استفاده از حالت دستی ابتدا باید اولویت بندی کنید. اگر اولویت‌ شما عمق میدان عکس است، ابتدا باید دیافراگم را تنظیم نمایید.

اگر قصد عکاسی از حرکات را دارید، ابتدا باید سرعت شاتر را تنظیم کرده و سپس دیافراگم را تنظیم نمایید.

چطور باید از صحت تنظیماتتان مطمئن شوید؟ برای اینکار باید از نشانگر نوردهی موجود در منظره یاب، Live View یا صفحه نمایش (LCD) استفاده کنید.

با تغییر دیافراگم و سرعت شاتر، نشانگر نوار نوردهی جلو و عقب می‌رود. زمانی که نشانگر روی خط وسط نوار قرار گرفت به آن معناست که نوردهی انتخاب شده با نوردهی توصیه شده توسط دوربین همخوانی دارد. اینکار بر اساس سوژه و الگوی نورسنجی دوربین انجام می‌گیرد. همانطور که می‌دانید نوردهی توصیه شده می‌تواند اشتباه باشد.

برای نوردهی بیشتر (با توجه به نورسنج) دیافراگم را باز کرده و یا اینکه سرعت شاتر پایین‌تری را انتخاب نمایید. به این صورت نشانگر به سمت علامت مثبت و انتهای نوار می‌رود.

برای کاهش نوردهی عکس همین عمل را انجام دهید. به این صورت شاخص به سمت علامت منفی و انتهای نوار می‌رود. تنظیم ایزو نیز به همین صورت خواهد بود.

با مد دستی کار کنید تا با قابلیت‌های عالی آن بیشتر آشنا شوید. با وجودی که در ابتدا سرعت شما را کم می‌کند ولی به تدریج به آن عادت می‌کنید و عکس‌های بسیار خوبی را ثبت خواهید کرد.

از آنجایی که نوردهی در حالت دستی به طور خودکار تنظیم نمی‌شود شما باید با توجه به تغییرات نور آن را تغییر دهید. هر از گاهی نوردهی را در هیستوگرام بررسی کنید.

نورسنجی

نوار مقیاس موجود در منظره یاب (عکس پایین) یا Live View راهنمایی تصویری از نوردهی را در اختیارتان می‌گذارد. اعداد موجود در آن نمایانگر مقدار نوردهی با پله یا stop» می ‌‌باشند. نوردهی کاهش یافته در سمت چپ (-) و نوردهی افزایش یافته در سمت راست (+) قرار گرفته است.

در میانه آن خط صفر یا تون میانه نوردهی قرار گرفته است که توسط نورسنج دوربین بدست می‌آید. تمامی سیستم‌های نوردهی که بر اساس این تون میانه باشند قابل قبول هستند چون ترکیب تون‌های موجود در صحنه‌ها تقریبا معادل همین مقدار است.

به همین علت است که عکس‌های گرفته شده از برف‌، خاکستری به نظر می‌رسند. چون دوربین برای رسیدن به تون میانه روشنایی تصویر را می‌کاهد. عکس این موضوع نیز صادق است. اگر بخواهید از صحنه‌ی تاریکی عکس بگیرید، دوربین روشنایی را افزایش می‌دهد (افزایش نوردهی) تا به تون میانه نزدیک‌تر شود.

با تنظیم دیافراگم، ایزو و سرعت شاتر (یا هرسه آنها) می‌توانید نوردهی را بهبود بخشید. برای ثبت رنگ سفید برف‌ها باید دیافراگم بازتر و سرعت شاتر طولانی‌تری انتخاب نمایید.

همچنین می‌توانید سرعت شاتر و دیافراگم را ثابت گذاشته و ایزو را افزایش دهید. ایزوی بالاتر به معنای حساسیت بالاتر حسگر به نور است و از اینرو روشنایی صحنه برفی افزایش می‌یابد.

همچنین شما می‌توانید ایزو را بر حالت خودکار (Auto ISO) قرار دهید ولی این دیگر مد دستی نیست!

مشکلات نوردهی خودکار

دوربین‌های DSLR از قابلیت‌های هوشمند بسیاری برخوردار هستند و مدهای نوردهی خودکار و سیستم‌های نورسنجی موجود در آن‌ها نوردهی بسیار خوبی را برای شما فراهم می‌آورند.

البته این ویژگی مشکلاتی نیز دارد. در مد دستی با انجام نورسنجی بر سوژه و قفل کردن نوردهی مورد نظرتان، می‌توانید با خیال آسوده بر کادربندی عکستان تمرکز کنید.

تا زمانی که نوردهی صحنه ثابت بماند تیره‌تر شدن و یا روشن‌تر شدن پس زمینه و یا زوم کردن بر سوژه تغییری بر نوردهی عکستان ایجاد نمی‌کند.

ولی در مد‌های خودکار نوردهی همچون مد تقدم دیافراگم (Aperture Priority یا Av) و مد تقدم شاتر (Shutter Priority یا Tv) با تیره‌تر یا روشن‌تر شدن پس زمینه، دوربین عمل جبران نوردهی را انجام می دهد و نوردهی سوژه تغییر خواهد کرد. در اینجا قصد داریم تعدادی از مزیت‌های مد دستی را نشانتان دهیم.

ایزو ۶۴۰، دیافراگم f/5.6 و سرعت شاتر ۵۰/۱

بسته بودن کادر پس زمینه را کاهش می‌دهد. به این صورت تقدم دیافراگم و نورسنجی ماتریسی (Evaluative metering) نوردهی یکنواخت‌تری را برای تصویر فراهم می‌آورد.

ایزو ۶۴۰، دیافراگم f/5.6 و سرعت شاتر ۲۰/۱

دور شدن از سوژه پس زمینه‌ی بیشتری را در عکس پدید می‌آورد. به این صورت تقدم دیافراگم برای روشن کردن صحنه، نوردهی را افزایش می‌دهد. از اینرو سوژه بیش از اندازه روشن می‌شود.

ایزوی ۶۴۰، دیافراگم f/5.6 و سرعت شاتر ۵۰/۱

با قرار دادن دوربین بر مد دستی و اعمال تنظیمات صحیح، نوردهی بهتری خواهیم داشت.

تنظیم نوردهی در مد دستی

در اینجا آموزش گام به گام تنظیم نوردهی در مد دستی را نشانتان می‌دهیم.

۱با مد program شروع می کنیم

بعد از قرار دادن دوربین در حالتp یا Program auto exposure، به آرامی دکمه‌ی شاتر را بفشارید تا نورسنجی انجام گیرد. دیافراگم و سرعت شاتر اعلام شده توسط دوربین را یادداشت کنید.

۲قرار دادن دوربین بر مد دستی

حالت دستی (Manual یا M) را انتخاب کرده و دیافراگم یادداشت شده را وارد نمایید. برای اینکار می‌توانید از صفحه‌‌‌ Quick Control یا کلید چرخان دوربین (mode dial) استفاده نمایید.

۳بررسی نوردهی

حال سرعت شاتر یادداشت شده را وارد کنید. به آرامی دکمه شاتر را بفشارید تا خط شاخص در زیر نشانگر وسط نوار مقیاس نوردهی قرار بگیرد.

۴تنظیم کردن

حال می توانید برای افزایش یا کاهش نوردهی سرعت شاتر و دیافراگم را تغییر دهید. از نوار مقیاس نوردهی موجود در منظره یاب یا Live View به عنوان راهنما استفاده نمایید.

منبع : لنزک 

هیچ چیز عشق جاری در یک خانواده را به خوبی یک عکس دست جمعی نشان نمی دهد، به شرطیکه برای آن آمادگی قبلی داشته باشید.

اما چه آمادگی باید داشته باشیم؟

۷ نکته اصلی وجود داره که در عکاسی خانوادگی باید بدونید، به ترتیب:

زمان مناسب عکاسی

پس زمینه برای عکاسی خانوادگی

لباس

عکس های بی هوا

عکس های با ژست

تکرار عکسها

تجهیزات، دوربین و لنز

و امروز، ۱۰ تیر ۹۹ من یک نکته خیلی مهم دیگر هم اضافه می کنم، مکان عکاسی!

۱) زمان مناسب برای عکاسی خانوادگی

صبح (‌تا یک ساعت قبل از اینکه آفتاب عمود بتابد) و زمان غروب آفتاب بهترین زمان برای عکاسی خانوادگی در فضای باز است.

نور قبل از غروب مورد علاقه تمام عکاسان است. این نور گرم ، ملایم و زیبا ست. اما برای کودکان، گاهی اوقات این زمان، سخت‌ترین زمان روز است، چون از مدرسه بر می گردند و خسته هستند و حوصله ژست گرفتند ندارند، برای همین بعد از ظهری رو انتخاب کنید که فرزند تون استراحت کرده باشه.

نور صبح هم نور زیبا و مناسبی است، اگر فضای باز ر برای عکاسی انتخاب کنید، معمولا خلوت تر هم است و می توانید راحت تر باشید.

نور حوالی ظهر و بعداز ظهر بیش از حد شدید و مستقیم است. بنابراین از عکاسی خانوداگی در این محدوده زمانی اجتناب کنید. اگر این کار امکان‌پذیر نبود، سایه هایی پیدا کنید تا نور عکس‌های شما مطلوب و نرم شود.

بهترین وقت برای عکاسی که بین عکاسان به ساعت طلایی معروف است، ساعت طلایی به این صورت است:

۶ ماه اول سال، بین ساعت ۶ تا ۸ عصر

۶ ماه دوم سال، بین ساعت ۳:۳۰ تا ساعت ۵:۳۰ عصر

۲) پس زمینه مناسب برای عکاسی خانوادگی چیست؟

پس زمینه را ساده نگه دارید. به یاد داشته باشید که مرکز توجه عکس باید اعضای خانواده باشد.

سعی کنید از پس‌زمینه‌های شلوغ پرهیز کنید تا چشم‌های بینندگان عکس، از تماشای اعضای خانواده منحرف نشود.

اگر در خانه هستید: برای عکاسی خانوداگی در داخل منزل، سعی کنید اتاق خواب یا اتاق نشیمن با حداقل تعداد مبلمان را انتخاب کنید.

اگر در فضای باز هستید: هنگام عکاسی در فضای باز، سعی کنید زمینه یا خطوط درخت را به عنوان پس‌زمینه استفاده کنید.

۳) لباسهای هماهنگ بپوشید

برای عکاسی خانوادگی، از همه اعضای خانواده‌تان بخواهید که لباس‌های هماهنگ بپوشند.

لازم نیست لباس‌ها دقیقا مشابه هم باشند اما سعی کنید که از رنگ‌های مکمل یکدیگر استفاده کنید. به عنوان مثال، زرد و بنفش به خوبی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.

ابتدا تصمیم بگیرید که می‌خواهید عکس‌ها رسمی یا خودمانی باشد، و بعد لباس‌ها را انتخاب کنید.

لباس‌هایی با رنگ‌های جور واجور و پُر رنگ و با طرح‌های خیلی شلوغ نپوشید تا نگاه ببینده عکس را از چهره و ژست‌تان منحرف نکنید.

۴) عکاسی بی هوا: همان عکس های یهویی خودمون!

حتما شما تا حالا عکسهای بی هوا و یهویی (‌که با بهش میگیم عکس رئال – Real Photos) دیدید و متوجه زیبایی شون شدید! زیبایی شون به طبیعی بودن شون است.

هنگام عکاسی خانوادگی از خانواده بخواهید که با هم صحبت کنند یا یکی از آنها جوک تعریف کند و در همان حالت عکاسی را انجام دهید.

شما با این کار به نوعی در حال عکاسی مستند هستید. انجام این کارها، علاوه بر اینکه باعث گرم شدن جو خانواده در هنگام عکاسی میشود، عکسهای خروجی بی نظیری هم بوجود می آورد.

۵) عکس های با ژست دهی

ژست‌هایی که انتخاب کردید را به تمام اعضای خانواده توضیح بدهید و بعد اقدام به عکاسی کنید.

برای عکاسی خانوداگی، محل ایستادن و نشستن اعضای خانواده را نزدیک به هم و صمیمی تعیین کنید تا همه در کادر جا شوند، به خصوص اگر خانواده پر جمعیتی دارید:)

سعی کنید همه را در یک خط مستقیم قرار دهید. این باعث میشود که همه در یک عمق میدان قرار بگیرند. بنابراین هیچ کس از تمرکز خارج نخواهد شد.

اعضای قد بلندتر را در مرکز خط قرار دهید و افراد کوتاه‌تر را در دوطرف آنها. اگر تعداد اعضای خانواده‌تان زیاد است و نیاز دارید تا دو ردیف تشکیل دهید، نیازی به گفتن نیست که افراد قد بلند را در ردیف پشت قرار دهید.

۶) تکرار ژست ها و عکسها

این کار باعث میشود که بتوانید از بین چندین عکس بهترین را انتخاب کنید.

ممکن است هنگامی که دکمه شاتر را میزنید حواس یک نفر پرت باشد یا چشم کسی بسته باشد یا یک نفر لبخند نزد.

پیشنهاد ما اینست که  حداقل ۳ عکس از هر مدل عکس تان داشته باشید.

این لطف را به افراد حاضر در کادر کنید و به آنها توصیه کنید تا سر خود را کمی بالا ببرند تا غبغب‌ها ناپدید شوند!

۷) دوربین، تجهیزات و لنز چی باشد؟

علاوه بر مواردی که گفته شد، برای اینکه یک عکاسی خانوادگی عالی و با کیفیت داشته باشید احتیاج به تجهیزات مناسب عکاسی مثل یک دوربین و لنز حرفه‌ای و تجهیزات نوری دارید. داشتن این تجهیزات در واقع نیمی از کیفیت عکاسی شما را ضمانت میکند. نیم دیگر آن هم مهارت و دانش شما در زمینه عکاسی است.

برای این کار، می توانید از گوشی موبایل تان استفاده کنید، یا اگر دوربین عکاسی compact در منزل دارید، آنرا راه بی اندازید.

اما هیچکدام از اینها نمی تواند ۱۰۰٪ تضمین کند که خروجی عکاسی تان عالی شود، پس چه چیزی مناسب است؟

پیشنهاد ما اینست که این کار را به یک عکاس حرفه ای بسپارید. از آنجاییکه عکاسی خانوادگی، یکی از ژانر های عکاسی پرتره است، یعنی عکاسی از چهره، می توانید یک عکاس پرتره رزرو کنید تا برای یک ساعت تا دو ساعت (‌همین قدر زمان معمولا کافی است)‌ به محل انتخاب شما بیاید و برایتان عکاسی کنید.

۸) مکان برای عکاسی چی باشه؟

خب رسیدیم به موضوع جدید، کجا بریم عکاسی کنیم؟ معمولا متناسب با منطقه ای که زندگی میکنیم، وقتی که می خواهیم برای عکاسی از خانواده مان بگذاریم، بیشتر از ۳ گزینه نخواهیم داشت.

الف) عکاسی در فضای باز رایگان (پیشنهاد می شود)

بیشتر از همه این گزینه رو بهتون پیشنهاد میدهم. بدلیل اینکه هم انتخاب ها خیلی بیشتره، هم هزینه ای برای رزرو مکان نخواهید داشت. اگر گزینه ای در ذهن ندارید، می تونید مکان های مناسب عکاسی را ببینید و از بین شان انتخاب کنید.

ب) عکاسی در باغ و عمارت

اگر محدودیت بودجه ندارید، می توانید یک باغ عکاسی را انتخاب کنید. باغ های عکاسی معمولا هزینه ای برای ورودی و رزرو ساعتی دارند که می بایست ابتدا پرداخت کنید. می توانید برای رزرو، رزرو اختصاصی بکنید؛ یعنی در مدتی که شما آنجا هستید هیچ کس دیگری نباشد.

اگر بدنبال باغ یا عمارتی برای عکاسی هستید، می توانید از لیست مکان های عکاسی کادرو، دسته بندی باغ و عمارت را انتخاب کنید و گزینه های پیشنهادی ما را ببینید.

پ) عکاسی در منزل

یکی از راحت ترین مکان های عکاسی خانوادگی، عکاسی در منزل است. به دور از هر هیاهویی، بدون نیاز به پرداخت هزینه، در محیط امن منزل خود عکاسی کنید؛ مزیت عکاسی در منزل اینست که خیلی راحت می توانید چندین لباس عوض کنید و عکس های متنوع تری بگیرید.

منبع : kadro.co

مجادلات اپل و اپیک گیمز» به این زودی‌ها تمام نخواهد شد و در جدیدترین مورد شرکت بازی‌ساز اپل را متهم کرده که به دنبال کسب منفعت از ثمره کار آنها است.

ماجرا از جایی شروع شد که اپیک برای دور زدن سیستم پرداخت اپل و فرار از کارمزد ۳۰ درصدی در بازی محبوب فورتنایت» از سیستم پرداخت مستقیم استفاده کرد. اپل در پاسخ این بازی را از اپ استور حذف کرد که با شکایت طرف مقابل به بهانه انحصارگرایی روبه‌رو شد. علی رغم این شکایت دادگاه درخواست اپیک برای اجبار اپل به ارائه بازی فورتنایت در اپ استور را رد کرد و این بازی تا پایان دعوای حقوقی در فروشگاه اپل قابل دسترس نخواهد بود.

اپل به این هم اکتفا نکرد و در پی دریافت خسارت از اپیک برای زیر پاگذاشتن قراردهای اپ استور  و درآمدزایی ناعادلانه است. این شرکت همچنین مدعی است بی اعتنایی آشکار اپیک به تعهداتی که در قراردادها ذکر شده و دیگر اقدامات نامطلوب این شرکت ضرر چشمگیری به آنها زده است.

در مقابل اپیک هم با ارائه اسنادی به دادگاه ادعاهای اپل را زیر سوال برده و مدعی است چیزی که متعلق به اپل باشد را سرقت نکرده چرا که فورتنایت متعلق به خود این شرکت است و هیچ کس را نمی‌توان به خاطر فروش چیزی که دارایی خود اوست سارق خطاب کرد. این شرکت در بخش دیگری ادعای اپل را ناشی از تصورات اشتباه آنها عنوان کرده:

ادعاهای تکراری اپل ریشه در این تصور غیرعادی دارد که پول‌های پرداختی کاربران برای لذت بردن از نتایج کار هنرمندان، طراحان و مهندسان اپیک، ناشی از چیزی است که متعلق به اپل است.»

قاضی دادگاه ایوان گونزالس راجرز» اعلام کرده که بهتر است این پرونده توسط هیئت منصفه و در تابستان مورد قضاوت قرار گیرد: باید ببینیم خود مردم در این باره چه فکری می‌کنند، آیا این مسائل امنیتی مردم را نگران می‌کنند یا خیر؟»

اپل هنوز به ادعاهای جدید اپیک گیمز واکنشی نشان نداده است.

منبع : دیجیاتو 

هواوی گوشی نوا 7 اس ای (nova 7 SE) را در ماه آوریل معرفی و ماه گذشته نیز نوا 7 اس ای فایو جی یوث (7 SE 5G Youth) را روانه بازار کرد. حال، این شرکت اعلام کرده که نسخه نسل جدید این سری با نام نوا 8 اس ای (nova 8 SE) قرار است در تاریخ 5 نوامبر (15 آذر) در چین رونمایی شود.

پستی که هواوی در شبکه اجتماعی محبوب چینی‌ها یعنی ویبو (Weibo) منتشر کرده همچنین حاوی یک تیزر تبلیغاتی است که نشان می‌دهد نوا 8 اس ای در پشت بدنه خود به یک دوربین چهارلنزه مجهز خواهد بود و طراحی چارچوب بدنه آن به صورت مسطح و مشابه با آیفون 12 است. به علاوه، در تصویر به وضوح دیده می‌شود که دکمه‌های تنظیم صدا و کلید پاور در سمت راست بدنه تعبیه شده‌اند.

پوستر دیگری هم که به تازگی از نوا 8 اس ای منتشر شده، ضمن تأیید دو رنگ آبی و سفید برای آن و فاش کردن برخی مشخصات، دید بهتری نسبت به آنچه که قرار است معرفی شود، ارائه می‌دهد. مشخصاتی که در این پوستر به آن‌ها اشاره شده عبارتند از: صفحه نمایش 6.53 اینچی اولد، دوربین چهارگانه با سنسور 64 مگاپیکسلی و شارژ سریع 66 وات.

هواوی هنوز مشخصات کامل نوا 8 اس ای را اعلام نکرده، اما شایعات حاکی از آن هستند که این گوشی دارای صفحه نمایشی با رزولوشن فول اچ دی پلاس و نرخ تازه‌سازی 60 هرتز بوده و در دو نسخه مختلف با پردازنده‌های دیمنسیتی 720 و دیمنسیتی 800U عرضه خواهد شد.

همچنین گفته می‌شود که در کنار سنسور اصلی 64 مگاپیکسلی دوربین پشتی، از یک سنسور 8 مگاپیکسلی و دو لنز 2 مگاپیکسلی استفاده شده و انرژی مورد نیاز گوشی هم از طریق یک باتری 3800 میلی آمپری تأمین خواهد شد. به هر حال، زمان زیادی تا رونمایی رسمی از نوا 8 اس ای باقی نمانده و به زودی به تمام سؤالات در مورد این محصول پاسخ داده خواهد شد.

منبع : دیجیرو

شرکت سامسونگ سعی دارد از پرچمدار جدید خود یعنی Galaxy S21 در ماه ژانویه رونمایی کند. اکنون بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده منابع خبری توانسته‌اند به برخی از مشخصات فنی گوشی‌های جدید شرکت سامسونگ دسترسی پیدا کنند.
طبق اطلاعاتی که به تازگی توسط منابع داخلی شرکت فاش شده، شایعات مبنی بر بیرون زدگی دوربین‌های گوشی‌های Galaxy S21 صحت دارد و تصاویری که پیش از این از آن‌ها فاش شده بود طراحی دقیق این گوشی‌های هوشمند را نشان می‌داده است. شرکت سامسونگ در نظر دارد سه مدل از گوشی‌های Galaxy S21 را وارد بازار جهانی کند که همانند بسیاری از شرکت‌های دیگر شامل یک نمونه معمولی، مدل Plus و Ultra می‌شود.

جزئیات مشخصات فنی پرچمداران جدید سامسونگطبق اطلاعات جدید مدل S21 با صفحه نمایش ۶.۲ اینچی، نمونه پلاس با صفحه نمایش ۶.۷ اینچی و Galaxy S21 Ultra با نمایشگر ۶.۸ اینچی عرضه خواهند شد. به گفته منابع خبری، گوشی Galaxy S21 Ultra با پشتیبانی از قلم‌های S Pen عرضه خواهند شد. این در حالی است که به گفته منابع داخلی قلم‌های S Pen داخل جعبه گوشی‌های هوشمند Galaxy S21 Ultra قرار نخواهد داشت.
به گفته منبع مذکور، گوشی‌های جدید شرکت سامسونگ بسته به مدل خود از تراشه پردازنده‌های Snapdragon 875 و یا Exynos 2100 استفاده می‌کنند. همان طور که انتظار می‌رود دوربین گوشی‌های هوشمند جدید سامسونگ با یکدیگر تفاوت دارند؛ دو مدل Galaxy S21 و S21 Plus از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، یک دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و نمونه ۶۴ مگاپیکسلی تله فوتو برخوردارند.
مدل Galaxy S21 Ultra نیز از لنز ۱۰۸ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی بهره می‌برد که توسط لنز تله‌ فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با زوم ۱۰ برابر و نمونه مشابه نوری با زوم ۳ برابر همراهی می‌شود. گفتنی است؛ این دستگاه از یک لنز ۱۲ مگاپیکسلی اولترا واید نیز برخوردار است.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان 

مشخصات سونی A7C

شماره مدل: ILCE-7C

سنسور: 24.2MP تمام قاب Exmor R CMOS BSI

پردازنده تصویر: BIONZ X

نقاط AF: AF فاز 623 نقطه ای ، AF کنتراست 425 نقطه ای

محدوده ISO: 100-51،200 (انقضا 50-204،800)

حالت های اندازه گیری: چند بخشی ، وزنی در مرکز ، نقطه ، میانگین ، هایلایت

ویدئو: 4K UHD تا 30p

منظره یاب: EVF ، 2،359k نقطه

کارت حافظه: 1x SD / SDHC / SDXC ، UHS-II

LCD: صفحه نمایش لمسی با زاویه متنوع 3 اینچ ، نقاط 921 کیلوگرم

حداکثر انفجار: 10 فریم در ثانیه ، 115 خام ، 223 JPEG

اتصال: Wi-Fi

اندازه: 124.0 x 71.1 x 59.7 میلی متر

وزن: 503 گرم (فقط بد نه)

ویژگی های اصلی Sony A7C

 Sony A7C کاملاً متفاوت با دوربینهای سری A7 معمولی Sony است. محفظه منظره یاب در بالا از بین رفته است و یک چشمی منظره یاب در گوشه سمت چپ بالای بدن در عقب جایگزین شده است. صفحه LCD عقب اکنون از طریق یک چرخش زاویه دار متغیر چرخانده می شود که دامنه حرکتی بسیار گسترده تری را ایجاد می کند ، و دو رنگ سیاه و سفید و نقره ای دوربین بسیار متفاوت با رنگ مشکی سایر مدل های A7 است - اگرچه سونی می گوید نسخه کاملاً سیاه نسخه محدود در راه است.

در داخل ، A7C نسبتاً معمولی است. سنسور 24MP همان سنسور A7 III است (و یا از نزدیکان آن است) ، و فیلم با رزولوشن 8 بیتی 4K در 30p محدود می شود. طبق استانداردهای امروزی ، این در واقع بسیار عادی است ، اگرچه سونی می گوید که عمق بیت به 8 بیت رسیده است تا اندازه پرونده های قابل مدیریت برای ضبط و ویرایش تولید شود. نیازهای پردازشی نسبتاً کم به این معنی است که A7C حداقل محدودیتی برای ضبط ندارد - و فیلم 4K آن با عرض کامل 6K "بیش از حد نمونه" است ، بنابراین کیفیت باید خوب باشد.

شما حداقل حالت های S-Log2 ، S-Log3 و HLG سونی را به همراه سوکت میکروفون و هدفون دریافت می کنید ، بدون ذکر 120p full HD.

آنچه شما همچنین دریافت می کنید جدیدترین و بهترین فن آوری فو خودکار سونی است ، با 693 نقطه فاز AF و 425 نقطه AF کنتراست ، که بین آنها 93٪ قاب را پوشش می دهد. سیستم AF سونی بدون شک پیشرفته ترین و موثرترین بازار است و این سیستم دارای Real Time Eye AF ، انسان / حیوان ، چشم چپ / راست و ردیابی در زمان واقعی است که در پرچمدار Sony A7R IV دیده می شود و سرعت و حساسیت AF تنظیمات جدید Sony A7S III.

A7C به همان اندازه که از ورزش و اکشن عکاسی می کنید به همان اندازه در عکاسی عکس نیز مثر است. سرعت عکسبرداری مداوم آن با 10 فریم در ثانیه بسیار چشمگیر است ، اما ظرفیت بافر آن - تعداد عکس هایی که می تواند قبل از کاهش سرعت ثبت کند - هنوز بهتر است. سونی می گوید می تواند 115 پرونده خام یا 223 تصویر JPEG را در یک لحظه ضبط کند. 115 پرونده خام 3-4 برابر بیشتر از اکثر دوربینهای هدف عمومی است که می توانند مدیریت کنند.

ساخت و دست زدن به

انکار نمی شود که A7C برای یک دوربین عکاسی سونی تمام فرمت جمع و جور به نظر می رسد. با این حال ، و این جایی است که ذهنی می شود ، زیبا نیست. این بدنه دارای آلیاژ منیزیم است ، اما نقره ای بودن آن باعث شده که پلاستیکی به نظر برسد.

و اگرچه A7C هنگام مقایسه اندازه گیری ها از سایر دوربین های A7 کوچکتر است ، اگر آن را در کنار بدنه A7 معمولی قرار دهید ، تفاوت چندان زیاد به نظر نمی رسد. A7C مطمئناً کوچکتر است اما هنوز نمی توانید آن را یک دوربین کوچک بنامید. A7 III را در حالی که محفظه منظره یاب بالایی برداشته شده و چسب نازک تری دارد ، تصور کنید و چند میلی متر را در اینجا قرار دهید و A7C را تهیه کنید.

ما آزمایشی را امتحان کردیم. ما A7C و لنز کیت آن را در کنار یک لنز A7R II و 24-105 میلی متر سونی قرار می دهیم. همانطور که انتظار داشتید ، تفاوت بزرگی در اندازه وجود دارد. سپس 24-105 میلی متر را بر روی A7C قرار داده و لنز کیت جمع کننده جدید را بر روی A7R II قرار می دهیم - اختلاف اندازه اکنون تقریباً با همان اختلاف A7R II به نفع آن است.

واقعیت این است که این لنز جدید کیت 28-60 میلی متر است که باعث می شود A7C کوچک به نظر برسد. هر زوم منظم سونی دیگر را روی آن قرار دهید و هر اندازه مزیتی که بدن دارد ، عمدتاً علمی می شود.

صفحه نمایش با زاویه متنوع یک ویژگی خوشآمد است ، به خصوص برای عکسبرداری عمودی - و A7C اکنون از فیلم عمودی پشتیبانی می کند ، بنابراین اگر برای نمایشگر تلفن هوشمند یا رایانه لوحی فیلم می گیرید ، عمودی می ماند - نیازی نیست بعداً آن را بچرخانید پس تولید.

یک دکمه Record برجسته در بالای دوربین وجود دارد ، اما هیچ صفحه کنترل جلویی در گرفتن جلو وجود ندارد. درعوض ، شما دوربین را با یک صفحه کنترل عقب و یک صفحه شماره گیری / صفحه ناوبری چند منظوره تقویت شده در پشت کنترل می کنید. ترجیح می دهیم دو شماره گیری داشته باشیم.

چسباندن جلوی دوربین بدون بیرون زدگی از بدنه دوربین ، از پس مهار معقول و منطقی برخوردار می شود ، هرچند که به اندازه یک دوربین عادی A7 قابل کنترل نیست. دکمه منو برای کشیدن انگشت شست شما کمی کشش دارد ، که در بالای صفحه عقب قرار دارد ، اما داشتن صفحه جبران کننده EV در صفحه بالایی مفید است.

تبلیغات

سیستم منو از همان طرح پیچیده و طولانی مانند سایر دوربین های سری A7 برخوردار است و سونی می گوید برای سازگاری آن با ساختار منوی جدید Sony A7S III - مهندسی مجدد سخت افزار بسیار زیاد بوده است این فرضیه ما را پشتیبانی می کند که A7C بیش از آنکه یک دوربین کاملاً جدید باشد ، بیشتر یک رزینینگ فیزیکی (از A7 III) است.

۱۴۲۴/۵۰۰۰

A7C در دست گرفتن ، اداره و کارکردن بد نیست ، اما به اندازه ای که به نظر می رسد کوچک نیست. سونی از آن ترفند طراحی قدیمی استفاده از صفحه رویی نقره ای باریک روی بدنه دوربین سیاه استفاده کرده است که در واقع ضخامت بسیار خوبی دارد. این ممکن است ، همانطور که سونی می گوید ، کوچکترین و سبک ترین دوربین تمام فریم با تثبیت کننده بدنه در حال حاضر است ، اما به خصوص آن را احساس نمی کند.

هرچند عملکرد جمع و گسترش لنزهای جدید کیت 28-60 میلی متر خوب است. این یک عملکرد مکانیکی بدون دکمه قفل است اما یک ماده ضدعفونی کننده قفل / باز کردن قفل وزن دارد که استفاده از آن سریعتر و بسیار مثبت است - و بسیار بهتر از بزرگنمایی های الکتریکی است.

سونی A7C

لنز کیت جدید Sony FE 28-60mm f / 4-5.6 دامنه بزرگنمایی زیادی ندارد اما کم حجم است ، استفاده از آن سریع و ساده است و به سرعت و بی صدا تمرکز می کند. (اعتبار تصویر: Rod Lawton / World Camera World)

این یک تعجب جالب است و در مقایسه با بزرگنمایی پنکیک Sony E 16-50 میلی متری است که با دوربین های Sony APS-C به دست می آورید ، که اصلاً خوب نیست.

FE 28-60mm f / 4-5.6 عملکرد بسیار خوبی دارد - اگرچه مشخصات آن چندان طاقت فرسا نیست. بیشتر لنزهای کیت دامنه بزرگنمایی 3 برابر را ارائه می دهند و بسیاری از آنها بیشتر از اینها را ارائه می دهند. اما این لنز دارای محدوده بزرگنمایی بسیار محدود 2.1 برابر است ، بنابراین گرچه از وضوح کافی کافی برخوردار است ، اما قابلیت انعطاف پذیری مورد انتظار شما را از یک لنز دور زدن همه منظوره ندارد. از این لحاظ ، مانند لنزهای کیت 24-50 میلی متر به همان اندازه محدود اما تا حدودی گسترده تر برای Nikon Z5 است.

منبع : digitalcameraworld

OnePlus Nord که در آگوست سال 2020 منتشر شد ، نشانگر تلاش مجدد نام تجاری برای دستیابی به جایگاهی در شکاف قیمت میان رده است. آخرین گوشی هوشمند میان رده شركت OnePlus X در سال 2015 عرضه شد. شعار Nord این است: "تقریباً هرچه بخواهید" ، كه نوار را بالا می برد. OnePlus Nord قابل اندازه گیری است ، با یک صفحه نمایش 6.44 اینچی AMOLED و رزولوشن 2400 10 1080 پیکسل ، و دارای نرخ تازه سازی 90 هرتز است. OxygenOS آن مبتنی بر Android 10 است و توسط کوالکام طراحی شده است.

چیپست Snapdragon 765G 5G. مصرف کنندگان می توانند 8 گیگابایت یا 12 گیگابایت RAM را انتخاب کنند و همچنین از 128 گیگابایت تا 256 گیگابایت حافظه ذخیره سازی را انتخاب کنند. این یک شارژ سریع 4115 میلی آمپر ساعت دارد.

باتری قابل جابجایی:

در قسمت دوربین ، OnePlus دوربین اصلی را با لنز دیافراگم f / 1.75 معادل 26 میلی متر از OnePlus 8 خود قرض گرفته است. این پشتوانه 48 مگاپیکسلی است سنسور سونی IMX586 با 0.8 میکرومتر پیکسل و لرزشگیر نوری (OIS). همچنین یک دوربین 8 مگاپیکسلی فوق العاده عریض با میدان دید 119 درجه (قبل از اصلاح اعوجاج -نزدیک به 96 درجه بعد) ، یک لنز عمق 5 مگاپیکسلی و یک ماکرو 2 مگاپیکسلی (البته این آخرین مورد آزمایش ما نیست).

مشخصات اصلی دوربین:

    اصلی: سنسور 48 مگاپیکسلی Sony IMX586 1 / 2.0، ، لنز دیافراگم f / 1.75 با فاصله کانونی معادل 26 میلی متر ، OIS

    فوق عریض: سنسور 8 مگاپیکسلی ، لنز دیافراگم f / 2.3 با فاصله کانونی معادل 16 میلی متر

    عمق: سنسور 5 مگاپیکسل با لنز دیافراگم f / 2.4

    ماکرو: سنسور 2 مگاپیکسل با لنز دیافراگم f / 2.4 (آزمایش نشده)

    فلش LED دوتایی

    فیلم 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه ، 1080p 30/60/240 فریم در ثانیه

درباره تست های دوربین DXOMARK: برای امتیاز دهی و تجزیه و تحلیل در بررسی دوربین گوشی های هوشمند ما ، مهندسان DXOMARK بیش از 3000 عکس آزمایشی را ضبط و ارزیابی می کنند. با استفاده از تنظیمات پیش فرض دوربین ، بیش از 2.5 ساعت فیلم در محیط های آزمایشگاهی کنترل شده و در صحنه های طبیعی داخلی و خارجی. این مقاله طراحی شده است. برای برجسته کردن مهمترین نتایج آزمایش ما. برای اطلاعات بیشتر در مورد پروتکل تست دوربین DXOMARK ، اینجا را کلیک کنید.

دوربین های گوشی هوشمند در اینجا موجود است.

OnePlus Nord با کسب 108 امتیاز دوربین DXOMARK ، کاملاً به استانداردهای دستگاه گرانتر و برادر خود یعنی OnePlus 8 Pro نمی رسد ، اما نمایش قابل احترامی برای یک دوربین گوشی هوشمند میان رده. OnePlus Nord نمره عکس خوب 117 را کسب کرد ، نتایج خوبی برای قرار گرفتن در معرض ، رنگ ، فو خودکار و بافت ، اما نمره آن با نمرات پایین بوکه و شب پایین آمد.

نمره بزرگنمایی Nord’s 47 ، فقدان لنز تله ای نوری را نشان می دهد ، اما ویژگی فوق العاده گسترده نیز جای پیشرفت دارد. نمره ویدیوی 92 باز هم عقب افتاده بود پشت سر پرچمدار گران قیمت OnePlus 8 Pro’s 106 ، اما کلیپ های ویدیویی OnePlus Nord از نوردهی خوب و رنگ خوبی برخوردار هستند. تثبیت نیز کارآمد است ، اما فو خودکار فاقد است.

در بیشتر موارد ، قرار گرفتن در معرض هدف در حالت عکس دقیق است ، اما مهندسان ما اشاره کردند که دامنه پویایی تا حدودی محدود بود ، با کمی برش در هر دو محیط داخلی و قرار گرفتن در معرض نور در فضای باز ، به ویژه در عکسهای چالش برانگیز مانند عکس نور روز با نور پس زمینه در مورد رنگ ، OnePlus Nord با رنگ سفید مبارزه کرد تعادل ، زیرا بازیگران صورتی یا نارنجی اغلب ، چه در خانه و چه در خانه ، قابل مشاهده بودند.

فو خودکار در OnePlus Nord دقیقاً در داخل و خارج از خانه دقیق است ، هرچند به سرعت برخی از دوربین های گوشی های هوشمند گران قیمت نیست. آنها همچنین اشاره کردند عدم تاخیر شاتر صفر در شرایط آزمایشگاه ، به این معنی که بین فشار دادن کرکره و گرفتن آن تاخیر اندکی وجود دارد. جزئیات در شرایط بیرونی و داخلی به خوبی حفظ می شوند ، اما سر و صدا اغلب در صفحات یکنواخت رنگی مانند دیوارهای آسمان یا خاکستری قابل مشاهده است. سر و صدای نوری خوب می تواند باشد.

در تمام شرایط آزمایش شده دیده می شود. آزمایشگران ما همچنین چند مصنوعات تصویری در نمونه های ما پیدا کرده اند ، از جمله از دست دادن محلی بافت ، شبح و سایر مصنوعات همجوشی. عملکرد OnePlus Nord وقتی نوبت به مناطق خاص می رسد ، با کمترین امتیاز در دسته های شبانه و بوکه ، نمره عکس را پایین می آورد ، شروع به لغزش می کند.

در عکسبرداری شب هنگام قرار گرفتن در معرض فلاش در معرض نور است ، اما ارائه رنگ پوست غیر طبیعی است. در صحنه های پویای بالا ، قرار گرفتن در معرض زمینه را هدف قرار دهید. بسیار تاریک است بدون فلاش ، نویز کروم به شدت ظاهر می شود و جزئیات از بین می روند.

OnePlus Nord بوکه تولید می کند که دارای بافت دلپذیری است ، اگرچه شیب تاری همیشه طبیعی به نظر نمی رسد. دستگاه تنظیمات عمودی را مدیریت نمی کند. بسیار خوب ، زیرا از کل میدان دید لنز اصلی به جای برش استفاده می کند تا تغییر شکل حجم ناشی از شلیک بسیار نزدیک به هدف را به حداقل برساند ، که به این معنی که پرتره ها می توانند با اثر وحشتناک "بزرگ بینی" تحریف شوند.

عملکرد پیش نمایش بسیار کمتر از استاندارد تنظیم کنندگان در این عرصه است. قرار گرفتن در معرض هدف مشابه عکس واقعی است ، اما دامنه پویایی کمی متفاوت است. در حد کم-شرایط نور ، قرار گرفتن در معرض هدف و دامنه دینامیکی کمتر از ضبط واقعی است.

از نظر عملکرد نورد برای دوربین فوق عریض و کمبود لنز تله فوتو ، نمره 47 بزرگنمایی ترکیبی عالی نیست. برای بزرگنمایی ، OnePlus Nord از زوم دیجیتال با دوربین اصلی استفاده می کند ، این بدان معنی است که نتایج با فاصله از بین می روند. مهندسان ما متذکر شدند که در فاصله نزدیک عملکرد نسبتاً خوبی دارد (بزرگنمایی معادل 50 میلی متر) ، اما در فاصله کانونی موثر 90 میلی متر و 200 میلی متر ، جزئیات زیادی را از دست داد.

در مورد لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی ، قرار گرفتن در معرض هدف به طور کلی دقیق بوده و نویز به خوبی کنترل می شود ، اما لبه ها اغلب پر سر و صدا هستند و جزئیات دقیق کم شده. بعلاوه ، رنگها تا حدودی اشباع شدند. از دست دادن میزان حساسیت اغلب در قسمت بالای تصاویر دیده می شد.

نمره ویدئویی OnePlus Nord با نمره 92 به دلیل دامنه قیمت آن قابل احترام است ، اما بسیار کمتر از بهترین کلاس است. رنگ در داخل و خارج از آن زنده و دلپذیر است اما در نور کم موقعیت ها ، رنگ آمیزی شدید رنگ و ارائه نادرست رنگ مشکل ساز می شود. صدا در دو شرایط داخلی و خارجی به خوبی کنترل می شود. تثبیت است. در فیلم های استاتیک در بیشتر شرایط آزمایش شده قابل قبول است ، اما هنگام ضبط هنگام راه رفتن ، با برخی از حرکات باقیمانده که اغلب قابل مشاهده است ، خیلی خوب کار نمی کند.

امتیاز کم مخصوص فو خودکار باعث کاهش امتیاز کلی فیلم می شود. در بیشتر شرایط آزمایش شده ، خرابی های هدف فو خودکار گاهی اوقات قابل مشاهده و ردیابی هستند. قابلیت های بسیار کم است قرار گرفتن در معرض پرتره ها معمولاً کم ، دارای کنتراست زیاد و سایه ها در همه شرایط آزمایش شده قطع می شوند. معامله بافت / صدا به خوبی مدیریت نشده است. در شرایط کم نور آثاری مانند زنگ زدن ، نام مستعار ، شبح ، مویر و قاضی (در میان موارد دیگر) اغلب قابل مشاهده بودند.

منبع :dxomark.com

دستگاه های بعدی که برای Magic UI 4 در دسترس هستند ، Honor 20 ، 20 Pro و Honor V20 هستند . این به گفته خواننده Huawei Central است . خروجی گزارش می دهد که Honor در حال راه اندازی یک بتا بسته برای به روزرسانی سیستم عامل جدید برای نسخه های جهانی است. در همین حال انواع چینی این دستگاه ها در حال حاضر در ساخت دوم همان بتا هستند.

https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/20/12/honor-20-pro-v20-getting-magic-ui-4-beta/-1200w5/gsmarena_000.jpg

Magic UI 4 همتای افتخاری EMUI 11 هواوی است که مبتنی بر اندروید 11 است. همانطور که قبلاً گزارش شده بود ، دستگاه های هواوی و آنر به روز شده به EMUI 11 / Magic UI 4 در لیست دریافت سیستم عامل Harmony ورودی هواوی قرار دارند که همان پاسخ این شرکت در مورد ممنوعیت هواوی ، که محصولات خود را از امکان استفاده از خدمات Google در لیست سیاه قرار داده است.

اگر یکی از این دستگاه های Honor را دارید و می خواهید برای Beta ثبت نام کنید ، باید برنامه Beta را بارگیری کنید (لینک منبع را بررسی کنید) و با شناسه Huawei خود وارد شوید. سپس Personal> Join Project> Available Project> را انتخاب کنید و در صورت وجود ، می توانید برای برنامه Beta ثبت نام کنید.

اوایل امروز ، هواوی اعلام کرد که به 10 میلیون کاربر EMUI 11 در سراسر جهان رسیده است. P40 هواوی ، P40 نرم افزار ، و همسر 30 نرم افزار آخرین دستگاه برای دریافت به روز رسانی های EMUI 11 با ثبات بود فقط در هفته گذشته . در حالی که آزمایش EMUI 11 / Magic UI 4 برای دستگاه های قدیمی ادامه دارد ، Huawei امیدوار است که آزمایش بتا سیستم عامل هامونی را به زودی در ماه جاری آغاز کند و برنامه های به روزرسانی پایدار در آوریل 2021 قرار است ارائه شود.

منبعgsmarena.com

عملکرد:

عملکرد خوب بود. سرعت برای بهره وری و کارهای مبتنی بر وب مانند پردازش کلمه ، مرور وب و بازی آنلاین کافی بود.

قابلیت حمل:

این Chromebook برای مسافرت انتخاب بسیار خوبی است. عمر باتری در یک بار آزمایشهای وبگردی 11.75 ساعت و در بار بیشتر از تست های پخش فیلم 4K 6.75 ساعت به طول انجامید. نتایج می تواند شما را در یک روز کاری معمولی ، تحت بار استفاده از مخلوط مختلط ، هدایت کند. در 4.4 پوند ، وزن برای Chromebook به این اندازه و سبک بودن برای حمل معمول بود.

ارگونومی:

 برخی از ویژگی های صفحه کلید و کیس به خوبی طراحی شده اند که استفاده از آن را راحت یا راحت می کنند. صفحه کلید دارای کلیدهای بزرگی است و اندازه آن نیز راحت بود. هنگام خاموش بودن لپ تاپ ، خواندن برچسب دکمه پاور به سختی انجام می شد و به راحتی قرار نمی گرفت ، دستیابی به آن دشوار بود یا فشار آن به آسانی خیلی آسان بود. اصطکاک روی صفحه لمسی ممکن است از کشیدن سریع جلوگیری کند و پاک شدن اثر انگشت ممکن است کمی تلاش کند. آزمایش کنندگان ساختار محکم شاسی را دوست داشتند.

صفحه نمایش: کیفیت نمایش در کل بسیار خوب بود. رنگها در پارکینگ بودند ، اگرچه کاملاً دقیق نبودند. این صفحه دارای زاویه دید گسترده ای است ، به ویژه اگر بیش از یک نفر نیاز به دیدن صفحه در یک زمان ، مثلاً برای یک فیلم یا ارائه ، داشته باشد ، بسیار مهم است.

ویژگی ها و ویژگی های مفید در این مدل عبارتند از: Chromebook دارای یک فاکتور شکل قابل تبدیل است و می تواند برای استفاده به عنوان رایانه لوحی به عقب جمع شود. برای حداکثر کارایی می توانید دستگاه های خارجی رایج مانند دیسک های سخت و دستگاه های پخش DVD را با استفاده از USB 3.1 Gen 1 متصل کنید.

Lenovo Chromebook C340 15 یک کروم بوک 15.6 اینچی قابل تبدیل با وضوح صفحه نمایش 1920 10 1080 است. دارای 4 گیگابایت حافظه و 64 گیگابایت درایو eMMC است. این پردازنده Intel Pentium 4417U 2.3GHz و آداپتور ویدیویی Intel HD Graphics 610 دارد اما حافظه ویدئویی اختصاصی ندارد. با سیستم عامل Chrome 83.0 آزمایش شد. این مدل تا ژوئن 2025 از Google به روز خواهد شد.

این دستگاه دارای یک کارت خوان حافظه microSD داخلی برای عکاسی دیجیتال ، صفحه لمسی و 1 درگاه USB در اندازه کامل و 2 نوع C است. با این وجود ، هنگام شارژ کردن Chromebook ، پورت USB را برای اتصال کابل برق از دست خواهید داد. از WiFi 802.11ac پشتیبانی می کند ، بنابراین با روترهای پرسرعت سازگار است. برای بارگیری برنامه ها و بازی های Android با Google Play سازگار است و دارای ژیروسکوپ و شتاب سنج است که می تواند تعامل را افزایش دهد. این یک اسلاید رازداری برای پنهان کردن وب کم در هنگام استفاده نیست.

ابعاد Lenovo Chromebook C340 15 دارای ابعاد 14.2 اینچ در عمق 0.8 اینچ در ارتفاع 9.8 اینچ و وزن آن 4.4 پوند است. با 12 ماه گارانتی ، با 12 ماه پشتیبانی فنی رایگان از طریق تلفن ، پشتیبانی می شود.

ویژگی ها و مشخصات لپ تاپ کروم بوک لنوو Lenovo Chromebook C340 15 Computer 

کارت حافظه

آره

وب کم داخلی

آره

مشخصات

پردازنده

Intel Pentium 4417U 2.3GHz

حافظه (GB)

4

ذخیره سازی (GB)

64

نازک و سبک

آره

طول پشتیبانی فنی (مسافت)

12

ظرفیت باتری (WHr)

54

وای فای

آره

اترنت گیگابیت

نه

تعداد پورت های USB

3

منبع :consumerreports.org

موتورولا Moto G Stylus را در ماه آوریل معرفی کرد و اوایل ماه گذشته ، ما مطلع شدیم که این شرکت در حال کار بر روی جانشین خود است ، Moto G Stylus (2021) لقب گرفته است. ما نمی دانیم Moto G Stylus (2021) چه زمانی رونمایی می شود ، اما فقط با مشخصات و تصاویر رسمی در آمازون لیست شده است.

Moto G Stylus (2021) دارای یک صفحه سوراخ سوراخ مانند Moto G Stylus 2020 است ، اما اکنون دارای یک پشت بافت با یک دوربین اضافی در پشت است که تعداد کل آن را به چهار می رساند. با توجه به نشت قبلی ، ما در حال بررسی یک واحد اولیه 48 مگاپیکسلی ، 8 مگاپیکسلی فوق العاده و دو واحد 2 مگاپیکسلی (عمق و ماکرو) هستیم. شایعه شده که دوربین سلفی داخل سوراخ سوراخ دارای سنسور 16MP است.

این ارائه ها همچنین به ما می گویند که Moto G Stylus (2021) برخلاف مدل 2020 که همراه با اسکنر اثر انگشت نصب شده در عقب ، از یک خواننده اثر انگشت نصب می شود.

Moto G Stylus (2021) دارای یک قلم است که به داخل شکاف در سمت راست پورت USB-C قرار می گیرد و جک هدفون 3.5 میلی متری در سمت چپ قرار دارد.

لیست آمازون نشان داد که Moto G Stylus (2021) دارای اندروید 10 و 4 گیگابایت RAM داخلی است. همچنین به باتری 4000 میلی آمپری و پشتیبانی از شبکه 5G اشاره شده است. درز اطلاعات قبلی ادعا می کرد که این تلفن هوشمند با Snapdragon 675 SoC ، صفحه نمایش 6.81 اینچی + FHD و 128 گیگابایت حافظه داخلی ارائه خواهد شد.

آمازون می گوید که Moto G Stylus (2021) 339.95 دلار قیمت دارد ، اما این می تواند یک مکان نگهدارنده باشد و نباید نهایی قلمداد شود.

منبع : gsmarena.com

بهره وری بیشتر را با چاپگر HP LaserJet P2035 فعال کنید. اسنادی با ظاهری حرفه ای ، سیاه و سفید را با سرعت چاپ بالا تا 30 ppm در یک طراحی آسان برای استفاده و همه با قیمت مناسب تهیه کنید.

- چاپ سیاه

- بدون کابل USB موجود است

- کارتریج تونر سازگار: کارتریج تونر مشکی HP 05A (CE505A)

امکانات چاپگر HP LaserJet P2035

با این HP LaserJet سیاه و سفید بهره وری را افزایش دهید و ارزش بالایی کسب کنید:

از سرعت چاپ سریع تا 30 ppm لذت ببرید و با استفاده از فناوری Instant-on یک صفحه اول سریع را از حالت کم مصرف خارج کنید.

با استفاده از پورت USB یا موازی به راحتی چاپگر خود را به رایانه متصل کنید.

انواع اسناد اداری تقریباً با هر طول را با یک سینی ورودی 250 برگ چاپ کنید. سینی چند منظوره 50 برگه از انواع رسانه های چاپی پشتیبانی می کند.

پرونده های پیچیده را به سرعت با پردازنده 266 مگاهرتز و حافظه 16 مگابایت پردازش کنید.

با این چاپگر جمع و جور راحت به نتایج چشمگیر و با کیفیت حرفه ای برسید:

به لطف HP FastRes 1200 که کیفیت خروجی م 1200ثر 1200 dpi را فراهم می کند ، اسناد با کیفیت حرفه ای را با متن واضح و تصاویر واضح چاپ کنید.

طراحی جمع و جور این چاپگر زیبا و کم مصرف باعث می شود که به راحتی در یک قسمت کوچک از دسکتاپ قرار بگیرد.

با حالت آرام و بی نظیر چاپگر ، نویز عملکرد را کاهش دهید

کارتریج قابل چاپ پرینتر لیزر جت HP در همه برای تأمین نیازهای شما ، بهینه سازی کیفیت چاپ و ارائه ارزش عالی طراحی شده است.

تنظیم ، استفاده و نگهداری بسیار آسان:

هوش تعاملی تعبیه شده در کارتریج چاپ HP اصلی ، کیفیت چاپ را بهینه می کند و در صورت کمبود هشدارها ، هشدارهایی را فراهم می کند و مدیریت را ساده می کند.

دسترسی یک درب به کارتریج چاپی HP LaserJet با نصب آسان به معنی نصب و تعویض ساده و راحت است.

با استفاده از صفحه کنترل ساده LED عملکردهای چاپگر را به راحتی پیمایش کنید.

به سختی متوجه خواهید شد که آنجاست:

برای کاهش نویز عملکرد چاپگر ، حالت آرام را انتخاب کنید

طیف وسیعی از اندازه رسانه ها از جمله کارت ها و فرم های نسخه دار را به راحتی چاپ کنید

مشخصات فنی چاپگر HP LaserJet P2035:

سرعت چاپ سیاه - عادی: حداکثر 30 ppm

(سرعت دقیق بسته به پیکربندی سیستم ، برنامه نرم افزار ، درایور و پیچیدگی سند متفاوت است.)

صفحه اول (آماده) - سیاه: با سرعت 8.0 ثانیه

کیفیت چاپ سیاه (بهترین) - حداکثر 600 x 600 dpi (خروجی موثر 1200 dpi با HP FastRes 1200)

فناوری وضوح - HP FastRes 1200 ، 600 dpi

چرخه وظیفه (ماهانه ، A4) - حداکثر 25000 صفحه

(چرخه وظیفه به عنوان حداکثر تعداد صفحات در هر ماه خروجی تصویربرداری شده تعریف می شود. این مقدار مقایسه قدرت محصول در مقایسه با سایر دستگاه های HP LaserJet یا HP Color LaserJet را فراهم می کند ، و امکان استقرار مناسب چاپگرها و MFP ها را فراهم می کند تا پاسخگوی نیازهای افراد یا گروههای متصل.)

حجم توصیه شده ماهانه - 500 تا 2500

(HP توصیه می کند که برای عملکرد بهینه دستگاه ، بر اساس عواملی از جمله فواصل تعویض لوازم و طول عمر دستگاه برای مدت زمان طولانی گارانتی ، تعداد صفحات چاپ شده در ماه در محدوده اعلام شده باشد.)

فناوری چاپ - لیزر

سرعت پردازنده - 266 مگاهرتز

زبانهای چاپی - میزبان مبتنی بر UPD (HP PCL5e)

نمایش - ندارد

اتصال:

قابلیت HP ePrint - خیر

قابلیت اتصال ، استاندارد - Hi-Speed ​​USB 2.0 ، موازی سازگار با IEEE 1284

مشخصات حافظه:

حافظه ، استاندارد - 16 مگابایت

حداکثر حافظه - 16 مگابایت

دیسک سخت - هیچ کدام

دست زدن به کاغذ:

ورودی کار با کاغذ ، استاندارد - سینی ورودی 250 برگ | سینی چند منظوره 50 برگه

خروجی کار با کاغذ ، استاندارد - سطل خروجی 150 برگ

حداکثر ظرفیت خروجی (ورق) - حداکثر 150

چاپ دوبلکس - دستی (پشتیبانی درایور ارائه می شود)

اندازه رسانه پشتیبانی می شود - سینی 1: پاکت های A4 ، A5 ، A6 ، B5 (C5 ، B5 ، DL) | سینی 2: A4 ، A5 ، A6

وزن رسانه پشتیبانی شده -

سینی 1: 60 تا 163 گرم در متر مربع (مستقیم از طریق مسیر کاغذ برای رسانه های خاص) ؛ سینی 2: 60 تا 120 گرم در متر مربع

ابعاد و وزن:

حداقل ابعاد (W x D x H) - 365 x 368 x 268 میلی متر

حداکثر ابعاد (W x D x H) - 365 x 677 x 268 میلی متر

وزن - 10 کیلوگرم

منبع : takealot.com

سامسونگ کهکشان Note20 فوق العاده 5G قفل شده است برای AT & T ، T-Mobile و Verizon شبکه را در حال حاضر دریافت مستقر در 11 آندروید یکی از به روز رسانی UI 3.0 پایدار، و در حال حاضر آن را به Note20 فوق العاده 5G قفل شده به شبکه با حداکثر سرعت دویدن که گرفتن یک طعم و مزه سامسونگ جدیدترین پوسته اندرویدی سفارشی.

وانیل Note20 5G در شبکه با حداکثر سرعت دویدن نیز دریافت آندروید 11 با یک UI 3.0. نسخه های جدید ساخت مدل های معمولی Note20 و Ultra به ترتیب دارای شماره نسخه های N981USQU1CTL2 و N986USQU1CTL2 هستند.

به روزرسانی One UI 3.0 از روی هوا پخش می شود و باید طی چند هفته به همه دستگاه ها برسد. اما اگر نمی توانید منتظر بمانید تا یک اعلان به روزرسانی در دستگاه شما ظاهر شود ، می توانید با رفتن به منوی تنظیمات > به روزرسانی نرم افزار در تلفن خود ، به صورت دستی برای به روزرسانی بررسی کنید .

منبع : gsmarena.com

در ماه‌های اخیر گوشی‌های 5G زیادی معرفی شده‌اند که البته اکثر آن‌ها میان‌رده هستند. حالا ظاهرا کوالکام می‌خواهد با معرفی یک تراشه جدید، این شبکه ارتباطی را به گوشی‌های پایین‌رده بیاورد. این احتمال وجود دارد که امروز از چیپ اسنپدراگون ۴۸۰ 5G رونمایی شود.

طبق توییت یک منبع موثق حوزه فناوری به نام Mukul Sharma»، کوالکام همین امروز تراشه جدید خود را معرفی خواهد کرد. چیپ اسنپدراگون ۴۸۰ 5G با لیتوگرافی ۸ نانومتری توسعه پیدا می‌کند و دارای ۸ هسته پردازشی Kryo 460» با فرکانس ۲ گیگاهرتز خواهد بود.

به نظر می‌رسد این تراشه جدید در مقایسه با نسل قبلی یعنی اسنپدراگون ۴۶۰ تا ۱۰۰ درصد عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد و همچنین از پردازشگر گرافیکی آدرنو ۶۱۹ بهره می‌برد. این چیپست همچنین قادر به پشتیبانی از نمایشگرها با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز خواهد بود، بنابراین احتمالا در آینده نه چندان دور رفرش ریت صفحه نمایش دستگاه‌های اقتصادی هم افزایش می‌یابد.

در نهایت به این موضوع اشاره شده که این تراشه از وای فای ۶ پشتیبانی می‌کند. با توجه به اینکه کوالکام اشاره‌ای به معرفی این پردازنده نکرده، نمی‌توانیم چندان به شایعه اخیر اعتماد کنیم، با این حال این حساب توییتری در گذشته دست به چندین افشاگری درست زده و شاید جدیدترین اطلاعات هم صحت داشته باشند.

انتظار می‌رود با معرفی این چیپ، در سال جاری میلادی شمار گوشی‌های 5G افزایش چشمگیری پیدا کند و بسیاری از شرکت‌ها از آن در گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده خود استفاده کنند.

کوالکام نزدیک به یک ماه از چیپ پرچمدار اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی کرد که گوشی‌های پرچمدار را هدف قرار داده. این تراشه از مودم 5G یکپارچه بهره می‌برد و با لیتوگرافی ۵ نانومتری توسعه پیدا کرده. چندین روز پیش شیائومی اولین گوشی مجهز به آن یعنی می ۱۱ را رسما معرفی کرد. حالا باید منتظر ماند و دید امروز اسنپدراگون ۴۸۰ 5G از راه می‌رسد یا خیر.

منبع : digiato.com